Kalash. Malý národ pohanov žijúcich v Pakistane História Rôzne

Klikateľné 2000 px

Ak by boli Kalashovia obrovskou a početnou diaspórou s oddeleným územím a štátnosťou, potom by ich existencia sotva niekoho prekvapila, no dnes prežilo Kalash – najmenšie a najzáhadnejšie etnikum v ázijskom regióne – niekoľko tisíc ľudí.

(vlastné meno: casivo; názov "Kalash" pochádza z názvu oblasti) - národnosť v Pakistan, žijúci vo vysočine Hindúkuš (Nuristan alebo Kafirstan). Počet je asi 6 tisíc ľudí. Začiatkom 20. storočia boli takmer úplne vyhubení v dôsledku moslimskej genocídy, keďže vyznávajú pohanstvo. Vedú život v ústraní. Hovoria jazykom Kalash dardskej skupiny indoeurópskych jazykov (asi polovica slov ich jazyka však nemá analógy v iných dardských jazykoch, ako aj v jazykoch susedných národov). V Pakistane sa všeobecne verí, že Kalashovia sú potomkami vojakov Alexandra Veľkého (v súvislosti s ktorým macedónska vláda postavila v tejto oblasti „dom kultúry“, pozri napr. „Macedónsko ќe gradi kulturen tsentar“. kaјnsite do Pakistanu“). Vzhľad niektorých Kalashov je charakteristický pre severoeurópske národy, medzi nimi sa často vyskytuje modrookosť a blondizmus. Niektoré z Kalashov majú zároveň ázijský vzhľad, ktorý je pre tento región celkom charakteristický.

Mená bohov uctievaných Kalashom vás ohromia ešte viac. Apolóna nazývajú bohom bohov a pánom slnka. Afrodita je uctievaná ako bohyňa krásy a lásky. Tichá a nadšená úcta v nich spôsobuje Zeus atď.

Známe mená? A kde sa podel polodivoký kmeň, ktorého príslušníci nikdy nezostúpili z hôr, nevedia čítať a písať, nepoznajú a uctievajú gréckych bohov? Ich náboženské rituály sa zároveň nápadne podobajú na tie helénske. Napríklad veštci sú sprostredkovateľmi medzi veriacimi a bohmi a počas sviatkov Kalash nešetrí na obetiach a almužnách pre bohov. Mimochodom, jazyk, ktorým hovoria domorodci, pripomína starú gréčtinu.

Najnevysvetliteľnejším tajomstvom kmeňa Kalash je ich pôvod. Toto je hádanka, nad ktorou si lámu hlavu etnografi na celom svete. Samotní horskí pohania však vysvetľujú svoj vzhľad v Ázii jednoducho. Ďalšia vec je, že nie je také ľahké oddeliť pravdu od mýtov.

Zároveň asi 3 000 Kalashov sú moslimovia. Konverzia na islam nie je vítaná zo strany Kalashov, ktorí sa snažia zachovať svoju kmeňovú identitu. OD vierovyznanie-európsky vzhľad niektorých z nich sa vysvetľuje viac-menej zachovaným indoeurópskym genofondom v dôsledku odmietnutia miešať sa s okolitým obyvateľstvom. Spolu s Kalashom majú podobné antropologické charakteristiky aj predstavitelia ľudu Hunza a niektorých etnických skupín Pamírov, Peržanov a iných.

Kalash tvrdí, že ich ľudia sa vytvorili ako jediné konkláve pred 4 000 rokmi, ale nie v horách Pakistanu, ale ďaleko za moriami, kde obyvatelia Olympu vládli svetu. Ale prišiel deň, keď sa niektorí z Kalashov vydali na vojenské ťaženie pod vedením legendárneho Alexandra Veľkého. Stalo sa to v roku 400 pred Kristom. Macedónec už v Ázii nechal niekoľko oddielov Kalash v miestnych osadách a prísne im nariadil, aby počkali na jeho návrat.

Bohužiaľ, Alexander Veľký sa už nikdy nevrátil pre svojich verných bojovníkov, z ktorých mnohí išli na ťaženie so svojimi rodinami. A Kalashovia boli nútení usadiť sa na nových územiach, čakajúc na svojho pána, ktorý na nich buď zabudol, alebo ich zámerne nechal na nových územiach ako prvých osadníkov zo vzdialenej Hellas. Kalash stále čakajú na Alexandra.

V tejto legende je niečo. Tváre Kalashov sú čisto európske. Pokožka je oveľa svetlejšia ako u Pakistancov a Afgancov. A oči sú pasom neverného cudzinca. Kalash oči sú modré, sivé, zelené a veľmi zriedkavo hnedé. Je tu však ešte jeden dotyk, ktorý nezapadá do bežnej kultúry a spôsobu života týchto miest. Kalash vždy vyrábali pre seba a používali nábytok. Jedia pri stole, sedia na stoličkách – excesy, ktoré miestnym „domorodcom“ nikdy neboli vlastné a v Afganistane a Pakistane sa objavili až s príchodom Angličanov v 18. – 19. storočí, no nikdy sa nepresadili. A Kalash od nepamäti používal stoly a stoličky. Prišiel si na to sám? A takých otázok je veľa...
Kalash teda prežil. Zachovali si svoj jazyk, tradície, náboženstvo. Neskôr však do Ázie prišiel islam a s ním aj problémy Kalashovcov, ktorí nechceli zmeniť svoje náboženstvo. Prispôsobiť sa v Pakistane kázaním pohanstva je beznádejný podnik. Miestne moslimské komunity sa vytrvalo pokúšali prinútiť Kalash konvertovať na islam. A mnoho Kalashov bolo nútených podriadiť sa: buď žiť prijatím nového náboženstva, alebo zomrieť. V 18.-19. storočí islamisti vyvraždili stovky a tisíce Kalashov. V takýchto podmienkach je prežitie a zachovanie tradícií predkov problematické. Tých, ktorí neposlúchali a aspoň potajomky vykonávali pohanské kulty, úrady v lepšom prípade vyhnali z úrodných krajín, zahnali do hôr a častejšie ich ničili.

Dnes sa posledná osada Kalash nachádza v horách v nadmorskej výške 7000 metrov - nie sú to najlepšie podmienky pre poľnohospodárstvo, chov dobytka a život vôbec!
Brutálna genocída národa Kalash pokračovala až do polovice 19. storočia, kým sa maličké územie, ktoré moslimovia nazývali Kafirstan (krajina neveriacich), kde žili Kalashovia, nedostalo pod ochranu Veľkej Británie. To ich zachránilo pred úplným vyhubením. Ale aj teraz sú Kalash na pokraji vyhynutia. Mnohí sú nútení asimilovať sa (manželstvom) s Pakistancami a Afgancami, konvertovať na islam – je ľahšie prežiť a získať prácu, vzdelanie, postavenie.

Život moderného Kalashu možno nazvať Spartan. Kalash žijú v komunitách - je ľahšie prežiť. Túlia sa v maličkých chatrčiach postavených z kameňa, dreva a hliny v úzkych horských roklinách. Zadná stena domu Kalash je skala alebo horská rovina. Týmto spôsobom sa šetrí stavebný materiál a obydlie sa stáva stabilnejším, pretože vysekávanie základov v horskej pôde je sizyfovská práca.

Strecha dolného domu (poschodie) je zároveň poschodím alebo verandou domu inej rodiny. Všetko vybavenie v chate: stôl, stoličky, lavice a keramika. Kalash vedia o elektrine a televízii len z počutia. Lopata, motyka a krompáč – rozumejú si a sú im viac známe. Živobytie čerpajú z poľnohospodárstva. Kalashovi sa darí pestovať pšenicu a iné plodiny na pozemkoch očistených od kameňa. Hlavnú úlohu v ich obžive však zohrávajú hospodárske zvieratá, najmä kozy, ktoré dávajú potomkom Helénov mlieko a mliečne výrobky, vlnu a mäso. S takým skromným výberom sa Kalashom podarí nestratiť vlastnú hrdosť a neznížiť sa k žobraniu a krádeži. Ich život je však boj o prežitie. Pracujú od úsvitu do mrku a nereptajú na osud. Ich spôsob života a jeho spôsob života sa zmenili o niečo viac ako 2 000 rokov, ale to nikoho nerozrušuje.

A predsa je v Kalash niečo hornaté. Jasné a neotrasiteľné rozdelenie povinností je zarážajúce: muži sú prví v práci a love, ženy im pomáhajú len pri operáciách najmenej náročných na prácu (pletenie buriny, dojenie, domáce práce). V dome sedia muži na čele stola a robia všetky podstatné rozhodnutia v rodine (v komunite).
V každej osade sú postavené veže pre ženy - samostatný dom, kde ženy z komunity rodia deti a trávia čas v "kritických dňoch".

Žena Kalash je povinná porodiť dieťa iba vo veži, a preto sa tehotné dámy usadia v "pôrodnici" vopred. Odkiaľ sa táto tradícia vzala, nikto nevie, ale medzi Kalashmi nie sú žiadne iné segregačné a diskriminačné tendencie voči ženám, čo pobúri a rozosmeje moslimov, ktorí s Kalashom zaobchádzajú ako s ľuďmi, ktorí nie sú z tohto sveta.

Manželstvo. O tejto citlivej otázke rozhodujú výlučne rodičia mláďat. Môžu sa tiež poradiť s mladými, môžu sa porozprávať s rodičmi nevesty (ženícha), prípadne vyriešiť problém bez toho, aby sa pýtali na názor svojho dieťaťa. A predsa tu nikto nehovorí o tragických príbehoch Rómea a Júlie. Mladí dôverujú starším a starší sa správajú k vlastným deťom a mládeži s láskou a porozumením.

Kalash nepoznajú dni voľna, ale veselo a pohostinne oslavujú 3 sviatky: Yoshi - sviatok siatia, Uchao - festival úrody a Choimus - zimný sviatok bohov prírody, keď Kalash žiadajú "olympionikov" o vyslanie majú miernu zimu a dobrú jar a leto.
Počas Choimusa každá rodina zabíja kozu ako obetu, ktorej mäsom sa venuje každý, kto príde na návštevu alebo sa stretne na ulici.
A Bacchus Kalash nezabúda: vedia, ako chodiť. Víno počas sviatkov tečie ako voda, náboženské sviatky sa však nepremenia na chlast.

Hlavným predmetom uctievania bol oheň. Okrem ohňa neverníci uctievali drevené modly, ktoré zruční remeselníci vyrezávali a vystavovali vo svätostánkoch. Panteón pozostával z mnohých bohov a bohýň. Za hlavného bol považovaný boh Imra. Veľmi uctievaný bol aj boh vojny Gisha. Každá dedina mala svojho malého patróna. Svet bol podľa viery obývaný mnohými dobrými a zlými duchmi, ktorí medzi sebou bojovali.

Rodný stĺpik s rozetou s hákovým krížom

Pre porovnanie - tradičný vzor charakteristický pre Slovanov a Germánov

Či sú Kalash potomkami vojakov armády Alexandra Veľkého, nie je isté. Nesporné je, že sa jednoznačne odlišujú od okolitých národov. Navyše, v nedávnej štúdii – spoločnej snahe Vavilovho inštitútu všeobecnej genetiky, University of Southern California a Stanford University – zhromaždiť a spracovať obrovské množstvo informácií o genetických vzťahoch populácie planéty, je venovaný samostatný odsek na Kalash, ktorý hovorí, že ich gény sú naozaj jedinečné a patria do európskej skupiny.

V článku sú použité materiály z Wikipédie, Igor Naumov, V. Sarianidi, stránka http://orei.livejournal.com

Prečítajte si viac o tom a odkiaľ pochádza Pôvodný článok je na webe InfoGlaz.rf Odkaz na článok, z ktorého je táto kópia vytvorená -

Všetko to začalo tým, že jeden z našich anglických známych na otázku „Kam je najlepšie ísť v júli?“ bez váhania odpovedal: „Do hôr v Pakistane“. Pakistanské hory sme si nespájali s niečím príjemným, najmä preto, že tieto miesta ležiace na križovatke hraníc troch štátov - Afganistanu, Tadžikistanu a Pakistanu nemožno označiť za najpokojnejšie na zemi. "Kde je teraz mier?" spýtal sa Angličan. Na to nebola odpoveď.

A počuli sme od neho aj to, že tam, v ťažko dostupných údoliach, žije kmeň Kalashov, ktorý vedie svoju históriu údajne od vojakov armády Alexandra Macedónskeho, že Kalashovci naozaj vyzerajú ako Európania a že sa o tom vie len veľmi málo. o nich, pretože nedávno boli úplne izolované od okolitého sveta. "Naozaj si nemyslím, že sa k nim budete môcť dostať ..." - dodal Angličan. Potom sme už nemohli ísť.

Letíme do Peshawaru s medzipristátím v Dubaji. Letíme trochu nervózne, pretože sa snažíme spomenúť si, čo je v Rusku dobré spojené so slovom Peshawar. Do úvahy prichádza len vojna v Afganistane, Taliban a fakt, že práve z Pešávaru 1. mája 1960 odštartovalo prieskumné lietadlo U-2 zostrelené sovietskou PVO. Do Peshawaru prichádzame skoro ráno. Máme strach.

Ale na krátky čas to bolo desivé. Po tom, čo nás celkom zdvorilo prepustili pasovou kontrolou, kde ruské pasy nevzbudzovali žiadne podozrenie (hoci sme boli zaznamenaní v nejakej samostatnej brožúre), sme si uvedomili, že naše obavy boli márne – pri pohľade dopredu poviem, že je to zriedkavé svet sa k nám správal otvorenejšie a dôveryhodnejšie.

Peshawar prekvapil od prvej minúty. Keď sme vyšli cez colnicu do budovy letiska, uvideli sme stenu ľudí oblečených úplne rovnako - dlhé košele, klobúky na hlavách, aké sme videli vo filmoch o mudžahedínoch. A celá táto stena sú pevní muži.

Väčšinu obyvateľov Pešávaru, administratívneho centra Severozápadnej pohraničnej provincie Pakistanu, na samom severe ktorej bol konečný cieľ našej cesty, údolie Kalash, tvoria Paštúni. Ako viete, neuznávajú hranicu medzi Afganistanom a Pakistanom (takzvanú „Durandovu líniu“, ktorú Briti nakreslili v roku 1893) a neustále sa presúvajú z jednej krajiny do druhej. V tejto časti Pakistanu sú islamské tradície obzvlášť silné a všetky ženy zostávajú doma a ak si občas vyjdú von, sú od hlavy po päty zahalené do neforemných šiat. Preto ulice v Péšávare úplne ovládajú muži a deti oblečení v dlhých košeliach a oversized nohaviciach. Prechádzajúc ich radmi nás vyzdvihol sprievodca a odviedol nás do hotela. Počas našej cesty cez severozápadnú pohraničnú provinciu sme nikdy nestretli inak oblečeného človeka. Aj v zrkadle dôstojnosti tohto oblečenia, ideálneho pre tunajšie podnebie, sme ocenili hneď na druhý deň. Rozdiely sa objavujú len vo farbách hmoty, aj keď možností je málo – biela, zelená, modrá, fialová a čierna. Táto uniforma vytvára zvláštny pocit rovnosti a jednoty. Naši pakistanskí priatelia nás však ubezpečili, že je to všetko otázka nákladov – mnohí by sa prezliekli do európskeho oblečenia, keby to nebolo také drahé. Bolo pre nás ťažké predstaviť si pohodlie džínsov v 40 stupňoch horúčav a 100 percentnej vlhkosti ...

Keď sme prišli do hotela a stretli sa s jeho riaditeľom, dozvedeli sme sa, že počas nedávnych amerických vojenských operácií v Afganistane zažil hotelový biznis krátku éru „zlatého veku“. Mnoho novinárov žilo v Pešávare, aby prerazili do Afganistanu, alebo jednoducho vysielali naživo z mesta. Toto krátke obdobie prinieslo dobré peniaze - toalety a kúpeľne prenajaté novinárom za 100 dolárov na deň. Ostatná populácia dostávala dividendy zobrazovaním militantných demonštrácií - sú situácie, keď nejaká udalosť už prebehla alebo nebola dostatočne farebná, ale 100, alebo lepšie 200 dolárov, je celkom schopných vyšperkovať a dokonca zopakovať... v tom istom čase slúžil "zlatý vek" a zlá služba - televízne šoty sa šírili po celom svete a civilisti Zeme nadobudli dojem, že Peshawar je neustále bublajúci kotol, a preto odvtedy cudzincov v miestnych hotely...

Peshawar má starodávnu a bohatú históriu. Dátum jeho založenia sa stráca v 1. tisícročí pred Kristom. e. Nachádza sa pri východe z priesmyku Khyber, vedúceho z Afganistanu do Indie, hlavnej cesty pre obchodníkov a dobyvateľov. V 1. storočí sa Pešávar stal hlavným mestom Kušanského kráľovstva a dôležitým centrom budhizmu. V 6. storočí bolo mesto zničené a dlhé storočia bolo v ruinách. A v 16. storočí opäť získalo význam ako hlavné mestské centrum Mughalskej ríše.

Slovo "peshawar" sa často prekladá ako "mesto kvetov", aj keď existuje mnoho iných verzií jeho pôvodu - a "perzské mesto" a mesto Purrus na počesť zabudnutého kráľa Indu a podobne. Samotní péšávari si radi myslia, že žijú v meste kvetov, najmä preto, že v minulosti bolo naozaj preslávené okolitými záhradami. Rytmus života v Pešávare dnes do značnej miery určuje blízkosť Afganistanu – obrovské množstvo afganských utečencov z čias sovietsko-afganského konfliktu. Oficiálne je ich celkový počet viac ako 2 milióny ľudí, no ich skutočný počet je len ťažko možné určiť. Ako viete, život ľudí, ktorí opustili svoje miesta, nie je ľahký. Preto prekvitajú takmer všetky druhy pašovania, ako aj obchod so zbraňami (dokonca nám ponúkli ísť nakrúcať výrobu lacných útočných pušiek Kalašnikov, ale nešli sme). Hoci väčšina sa, samozrejme, zaoberá celkom mierovými záležitosťami - poľnohospodárstvom a obchodom. Pakistanci nám povedali, že v Afganistane nie sú zvýhodňovaní, a keď tam musia cestovať, radšej sa vydávajú za obyvateľa akéhokoľvek iného štátu.

A pakistansko-afganský kotol vrie ďalej. Afganci považujú Taliban za pakistanských agresorov, nie za osloboditeľov. Pakistancov vážne znepokojujú obrovské toky afganských utečencov, ktorým je ich štát nútený poskytovať pomoc. Pakistancov zároveň uráža, že Afganci voči nim nepociťujú žiadnu vďačnosť – keďže neuznávajú hranice medzi krajinami, respektíve, a nepovažujú sa za utečencov. A nie je možné zistiť, kto má pravdu a kto nie.

Prechádzali sme sa po Peshawar ... Mesto ani zďaleka nie je v najlepšom stave. Veľa domov v centre je opustených, ulice nie sú vždy upravené. Ľudia v uliciach sú zároveň dosť optimistickí a priateľskí. Nikdy sme na sebe nezachytili podozrievavé či nevraživé pohľady, práve naopak, bolo nám dovolené nakrúcať takmer všetko. Charakteristickým znakom Peshawaru sú obrovské staré autobusy. Pomaľovaní všetkými nepredstaviteľnými farbami, s vlajúcimi čiernymi kúskami hmoty (na odohnanie zlých duchov), neustále trúbia a rútia sa ulicami mesta ako pirátske lode. V deň, keď sme dorazili, v Peshawar pršalo a ulicami tiekli rieky vody - museli sme si vziať taxík, aby sme sa dostali na druhú stranu.

Jedlo bolo vynikajúce. Pre ruských občanov je tu len jeden problém – v Péšávare si alkohol nekúpite ani pre cudzincov ani v bare päťhviezdičkového hotela. Na druhej strane moslim pristihnutý s alkoholom dostane trest odňatia slobody až na 6 mesiacov.

... Večer sme sa už pripravovali na ďalšiu etapu cesty - o 5 ráno sme leteli do mesta Chitral - do pohoria Hindúkuš a odtiaľ - hľadať tajomný Kalash.

Prvá zastávka bola na cintoríne, v meste Charsadda. Podľa miestnych obyvateľov je to najväčší cintorín v Ázii. Bola naozaj obrovská – siahala až po samotný horizont a mŕtvych tu začali pochovávať ešte pred naším letopočtom. Toto miesto je historicky veľmi dôležité a dokonca posvätné. Tu bolo staroveké hlavné mesto štátu Gandhara - Pushkalavati (v sanskrte - "lotosový kvet").

Gandhara, známa svojimi vynikajúcimi umeleckými a filozofickými dielami, je jedným z najdôležitejších miest budhizmu. Odtiaľ sa budhizmus rozšíril do mnohých krajín vrátane Číny. V roku 327 pred Kr. e. Alexander Veľký po 30-dňovom obliehaní osobne prijal kapituláciu mesta. Dnes tu nič nepripomína tú dobu, okrem toho, že v jej blízkosti stále rastú lotosy.

Museli sme ísť ďalej. Pred nami sa objavil Malakandský priesmyk. Cez ňu vedie cesta do údolia rieky Swat a ďalej do severných oblastí Pakistanu. Svetovú slávu si Malakand získal koncom 19. storočia, keď Briti, aby mali voľný prístup do Chitralu, ktorý bol v tom čase už ich kontrolovaným územím, obsadili priesmyk. Pri východe z nej sa dodnes nachádza jedna z mnohých, aj keď bývalých anglických pevností, nesúca meno Winston Churchill. Ako 22-ročný druhý poručík tu Churchill slúžil v roku 1897, keď sa pevnosť dostala pod útok paštúnskych kmeňov. Jeho články posielané do Daily Telegraph (za 5 libier za stĺpec, čo bolo veľa) a vychvaľujúce statočnú britskú armádu, priniesli budúcemu premiérovi prvú slávu a sebavedomie. Potom na základe týchto článkov Sir Winston Churchill napísal svoju prvú knihu História malakandskej poľnej armády. Vojna bola strašná. Miestne kmene vyhlásili Angličanom svätú vojnu – džihád. Napriek galantnému tónu novinových úvodníkov Churchill v listoch svojej starej mame, vojvodkyni z Marlborough, napísal úplne inak: „Pýtam sa sám seba, či majú Briti najmenšiu predstavu o tom, aký druh vojny tu vedieme. .. Samotné slovo „milosrdenstvo“ je zabudnuté. Povstalci mučia zranených, mrzačia mŕtvoly mŕtvych vojakov. Naše jednotky tiež nešetria nikoho, kto im padne do rúk. Počas tejto vojny britské jednotky použili krutú zbraň - výbušné guľky dum-dum, ktoré boli následne zakázané Haagskou konvenciou z roku 1899.

Po poriadnej otočke na priesmyku (ako útecha, predstava, ako by ste sa tu cítili pred 100 rokmi, tlačenie dela a čakanie na výstrel zo zálohy) sme vošli do údolia rieky Swat, miesta opäť mimoriadne dôležitého. a nie tak dobre študované. Podľa jednej verzie práve sem prišli prví Árijci v 2. tisícročí pred Kristom. e. Rieka Swat (v sanskrte - "záhrada") sa spomína v Rigvéde, zbierke náboženských hymnov starých Indiánov. Toto údolie je presýtené históriou – je tu Alexander Veľký, ktorý tu zviedol 4 bitky, a rozkvet budhizmu (od 2. storočia pred Kristom do 9. storočia po Kristovi, keď v týchto miestach bolo 1 400 budhistických kláštorov) a boj Veľkých Moghulov a oveľa neskôr - a Briti s miestnymi kmeňmi.

A aby ste si mohli predstaviť tie vzdialené časy, nepotrebujete ani veľa fantázie. Pomôcť k tomu môže aj miestny spôsob opravy ciest, ktorý sa za posledné stáročia akoby veľmi nezmenil. Počas celej cesty skupinky miestnych obyvateľov pomaly a naozaj smutne prerezávajú asfalt krompáčom a rovnako pomaly ho zhadzujú na kraj cesty. Všetko sa to robí ručne a je jasné, že to nezačalo včera a neskončí ani zajtra – už len preto, že pre úrady je to jeden zo spôsobov, ako podporovať najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Z toho profitujú všetci, okrem tých, ktorí jazdia po cestách – jeden z jeho dvoch jazdných pruhov je takmer neustále v oprave. A to vytvára hlučný zmätok, najmä keď sa do úzkeho priechodu rútia obrovské kamióny a autobusy plné ľudí. A tu, kto je prvý, má pravdu.

Jedným slovom, keď sme ešte raz sledovali scénu, keď dvaja ľudia kopali jednou lopatou - jeden ju drží a druhý ťahá za lano, napadla nás štvavá myšlienka - čo keby sme zaplatili miestnym obyvateľom, aby robili neopravuju cesty...

Problém ciest je tu starý ako svet. Mnohí sa s tým snažili vyrovnať. Legendárny vládca Mughalskej ríše Akbar poslal pred sebou murárov, aby sa dostali do horských oblastí. Angličania požadovali od miestnych kniežat, aby udržiavali hlavné cesty v poriadku, aby mohli rýchlo presunúť svoje jednotky. Na čo podľa vlastných úvah reagovali sabotážou – v prípade konfliktu, kým by si invázna armáda prerazila cestu cez rokliny, by ste mohli mať čas pripraviť sa na obranu alebo ísť do hôr...

Medzitým sme vstúpili do ďalšej oblasti. V údolí rieky Paijkora pri meste Timargarh sme skončili v cibuľovom kráľovstve. Cibuľa bola všade. Triedilo sa to priamo pri ceste, ukladalo sa do vriec, ktoré sa ukladali na seba, čím sa do Hindúkuše pridávali nové cibuľové pohoria. Z áut viseli vrecia cibule a bolo úplne nepochopiteľné, prečo nespadli. Cibuľa je tu veľmi lacná - asi 2 doláre za vrece s hmotnosťou 50 - 60 kilogramov. Druhou plodinou v tejto oblasti bol tabak, ale jednoducho nebol čas sa o ne zaujímať.

Po prejdení cibuľových hôr a prejdení mesta Dir sme sa priblížili k najťažšiemu úseku cesty - priesmyku Lowari. Jediná vec, ktorá mohla v tom čase zachrániť unavených cestovateľov, bol obed. Počas celej našej cesty sme jedli to isté (ryža, kuracie mäso), aj keď veľmi chutné jedlo. Dobre si pamätám na chlieb, ktorý sa v každom regióne robí po svojom. Pravdepodobne v najlepšej parížskej reštaurácii je jedlo vynikajúce, ale aby ste si navždy zapamätali chuť a vôňu horúceho koláča, musíte jazdiť 6 hodín v aute po pakistanskej ceste a potom ísť do peknej a čistý hotel odnikiaľ...

Tu sme boli nútení prestúpiť z osobného auta do džípu – inak by ste Lavaray neprešli. Tento priesmyk je veľmi vysoký - 3 122 metrov a v živote obyvateľov Chitralu (účel našej cesty) zohráva dôležitú úlohu. Toto je jediné spoľahlivé spojenie s okolitým svetom, pričom takmer 8 mesiacov v roku (od októbra - novembra do mája) je tento priechod uzavretý.

Naše auto sa pomaly plazilo pozdĺž útesu. Pocity umocňovali obrovské kamióny, ktoré sa na ceste jednoznačne cítili ako ich právoplatní majitelia a boli samy osebe mimoriadne pozoruhodné. Každý vodič sa snaží natrieť svoje nákladné auto čo najjasnejšie. Niektoré z nich mali dokonca vyrezávané drevené dvere. Nákladiak lakujú, ako sa hovorí, aj z praktického hľadiska – v tme je teda výraznejší. Vodiči strávia veľa dní na cestách, ale toto povolanie sa na týchto miestach považuje za čestné a výnosné.

Na priesmyku zavládlo „nákladné“ oživenie - za 4 mesiace bolo potrebné mať čas priniesť jedlo a tovar pre pol milióna obyvateľov Chitralu. Veľké staré (20-30 ročné) autá sa ponáhľali, predbiehali sa v oblakoch prachu. Pred našimi očami sa jeden z kamiónov zrútil na cestu. Na všetky strany padali akési haraburdy, ktoré sa pri bližšom skúmaní ukázali ako hrdzavé, lisované kovové plechovky a kanistre, očividne určené na roztopenie na pevnine.

Ďalej po ceste sme míňali vchod do nedokončeného tunela vedúceho do Chitralu. Tento tunel je najdôležitejším snom obyvateľov Chitralu. Vďaka nemu by mohli z Chitralu cestovať po celý rok. Teraz život Chitralovcov nie je jednoduchý. Hoci v zimnej sezóne existuje s Péšávarom letecká komunikácia, v skutočnosti lietadlá nemusia lietať celé mesiace a v tomto prípade je obyvateľstvo odrezané od mnohých výhod civilizácie, z ktorých hlavnou je medicína. Priesmyk Lavarai je teda pre obyvateľov Chitralu doslova cestou života. Dlho očakávaný tunel začali stavať pred 30 rokmi, no nestihli ho dokončiť a politické a ekonomické udalosti posledných desaťročí nedovoľujú pokračovať v tom, čo začali. Pravda, teraz je nejaká šanca – cestou sme stretli dvoch rakúskych inžinierov, ktorí študovali stav tunela. Je teda možné, že práce na jeho výstavbe budú obnovené.

Nakoniec zostala pasáž Lavarai pozadu. Fúzatý (ako celá mužská populácia Pakistanu) policajt nad nami mávol rukou a začal nám skúmať pasy (to bolo fajn, najmä vzhľadom na to, že drvivá väčšina miestneho obyvateľstva je negramotná). Ešte raz podotýkam, že každý, koho sme stretli, sa k nám správal srdečne a otvorene.

Ešte dve hodiny a išli sme do Chitralu. Pri vstupe do mesta sme stretli niekoľko bývalých britských a teraz pakistanských pevností. Na jednom z nich bolo napísané veľkými písmenami „Chceme zomrieť viac, ako ty chceš žiť“ - fráza pripomínajúca prvé kroky islamu na zemi.

Ako viete, v Pakistane sa vojenská služba považuje za najprestížnejšiu prácu a jednou z najuznávanejších jednotiek tejto armády sú skauti Chitral. Deň pred naším príchodom odletel prezident Pakistanu do Chitralu, aby zablahoželal spravodajským dôstojníkom k ich dovolenke. Ľudia z Chitralu sú známi tým, že sú jednými z najlepších horských strelcov na svete. K tomu trénujú za každého počasia a tiež neustále športujú (hlavným a posvätným športom je pre nich pólo - hranie lopty s palicami na koni). Chitralskí skauti sa k nám správali podozrievavo a naše pokusy nadviazať s nimi rozhovor hovorili, že nemajú právo odpovedať cudzincom. Keď sme sa rozhodli, že toto je skutočná profesionalita skautov, stiahli sme sa na naše vopred obsadené pozície, do hotela.

Na druhý deň sme išli preskúmať Chitral. Mesto stojí na brehoch malebnej a veľmi rozbúrenej rieky. Voda v nej je sivá a keď slnko osvetľuje rieku, zdá sa, že to nie je voda, ale tekuté kamene sa rútia kamsi z vysokých hôr Hindúkuše. Hory sú, mimochodom, naozaj vysoké, miestni hovorili, že šesťtisícovky ani nemajú mená – mená majú len tie hory, ktoré sú vyššie ako 7000 metrov. Okrem toho je v Pakistane päť osemtisícoviek (vrátane druhej najvyššej hory sveta K-2).

Mesto má starobylú pevnosť, ktorá patrila kráľom Chitral. Dodnes ho vlastnia ich potomkovia ako súkromný majetok. Jeho súčasní majitelia rodia nápad pevnosť zrekonštruovať a premeniť na múzeum, no do realizácie je ešte ďaleko. Nachádza sa tu aj nádherná stará mešita. Hlavným športovým zariadením mesta je pólo štadión, konajú sa tu aj futbalové súťaže. Podnebie v Chitral je radikálne odlišné od Péšávaru. Na horách sa dýcha neporovnateľne ľahšie a vzduch je aj napriek viac ako 30-stupňovým horúčavám chladnejší. Chitralčania nám porozprávali o svojom ťažkom živote v zime: o dlhých radoch na lietadlá (niekedy až 1000 ľudí čaká na let), o tom, že nie je ľahké zohnať lieky, že len pred tromi rokmi tam v meste nebola normálna komunikácia. Mimochodom, v horách je ďalší prechod, cez Afganistan, ale teraz je z pochopiteľných dôvodov uzavretý.

Obyvatelia Chitralu sú hrdí na svoju históriu – v minulosti bol Chitral jedným z najdôležitejších míľnikov na Veľkej hodvábnej ceste. Ďalšou dôležitou udalosťou v histórii bola konfrontácia medzi Rusmi a Britmi v 19. storočí. V tom čase boli sympatie miestneho obyvateľstva rozdelené – niektoré boli pre Rusov, iné pre Angličanov. Angličania vystrašili miestnych obyvateľov ruskými vojakmi a aktívne stavali pevnosti a po vytvorení regiónu Turkestan v 80. rokoch 19. storočia zablokovali cesty. Hranica Ruskej ríše prechádzala veľmi blízko – do Tadžikistanu odtiaľto len niekoľko desiatok kilometrov.

... Náš hlavný cieľ - dediny Kalash - bol veľmi blízko, dve hodiny cesty. A pohli sme sa smerom k tajomným potomkom vojakov Alexandra Veľkého. Museli sme ísť cez veľmi úzke rokliny. Hory Hindúkuša sa uzavreli, akoby nás nechceli pustiť do údolí Kalash. V zime je jazda po týchto cestách naozaj problém a pred 20 rokmi tam cesta nebola vôbec. Do dedín sa dalo dostať len pešo. Elektrina bola do Kalash dodávaná len pred 7 rokmi a nie je vždy k dispozícii, najmä v zime. Nakoniec sme sa dostali do najväčšej dediny Kalash Bumboret, okrem nej sú ešte dve veľké dediny Rumbur a Brir - celkovo v nich žije asi 3000 ľudí.

Kalash nie sú moslimovia, majú svoje vlastné náboženstvo, o ktorom budeme hovoriť neskôr, takže dievčatá Kalash neskrývajú svoje tváre a táto okolnosť priťahuje veľa turistov z Pakistanu. Okrem toho by dievčatá z detstva mali nosiť krásne vyšívané šaty a veľmi malebné národné šperky. Prvý, koho sme stretli, bola trinásťročná Zaina. Je v 8. ročníku miestnej školy a príležitostne pracuje ako sprievodkyňa. Zaina je priateľské dievča, hoci je príliš namyslená, dozvedeli sme sa od nej veľa zaujímavého.

Po prvé, ukázalo sa, že Bumboret nie je jedna dedina, ale veľa rôznych s rôznymi menami, Brun aj Batrik, tá istá, v ktorej sme boli, sa volá Caracal. Bumboret je názov údolia, ktorým tečie najčistejšia rieka rovnakého mena. Po druhé, Zaina v živote nepočula o Rusku. Ako to, boli sme naštvaní: „Moskva! Petersburg! Rusko! “, v reakcii na to sa Zaina len neisto usmiala. Najprv sme sa snažili presvedčiť sprievodcu Jamila, že prekladal nesprávne. Na čo urazene odpovedal, že hovorí 29 jazykmi Pakistanu (nepočítajúc japončinu a angličtinu) a že nemôže dôjsť k omylu – slovo „Rusko“ vyslovil v piatich miestnych dialektoch. Potom sme sa museli zmieriť, hoci sme boli odhodlaní prísť na pôvod tejto nevedomosti: videli sme, že po uliciach väčšina mužov chodí s rádiom, hlavným zdrojom vedomostí pre väčšinu Pakistancov. Zaina nám vysvetlila, že muži počúvajú správy, kým dievčatá len hudbu. Toto vysvetlenie sa nám hodilo, no napriek tomu sme sa potichu spýtali, čo učia v miestnej škole. Ukázalo sa, že školu postavili Gréci.

Zatiaľ čo celý svet pochybuje o gréckom pôvode Kalash, samotní Gréci im aktívne pomáhajú. Potom sme videli školu - dar od gréckeho ľudu a nemocnicu. Preto nás neprekvapilo, keď na otázku, aké krajiny pozná, Zaina rozhodne odpovedala: „Grécko!“

Išli sme ju navštíviť, kde nás pohostinne privítali jej otec, mama a stará mama. Spoločne nás začali presviedčať, že Kalash pochádza z vojakov armády Alexandra Veľkého. Tento starý príbeh sa odovzdáva z úst do úst mnoho rokov - Kalash nemajú žiadne písomné zdroje.

Legenda hovorí, že do týchto miest prišli dvaja bojovníci a dve dievčatá, ktoré sa odtrhli od gréckej armády. Muži boli zranení a nemohli sa hýbať. Boli to oni, ktorí položili základ ľuďom Kalash.

Kalash žili v izolácii po mnoho storočí. Pýtali sme sa na nedávnu históriu ich nútenej konverzie na islam – články na túto tému nájdete na webe. Mladí sebavedomo odpovedali, že nič také nevideli, odpovede starších boli vyhýbavejšie, no zároveň ubezpečili, že si na žiadne tvrdé opatrenia nepamätajú. Ku konverzii na islam dochádza, keď sa dievča z Kalash vydá za moslima, čo sa stáva zriedka. A hoci sme si na miestach zberu Kalash všimli nápisy „Moslimom je vstup zakázaný“, čisto každodenné vzťahy medzi oboma národmi sa nám zdali viac ako znesiteľné.

Zain otec tiež ukázal, ako hrajú šport Gal, milovaný Kalashmi. U nás to vyzerá na akési rounders, golf a bejzbal zároveň. Hrajú to v zime, súťažia dvaja ľudia. Odpálili loptu palicou a obaja potom hľadali túto loptu. Kto to našiel prvý a bežal späť - vyhral. Skóre sa zvyšuje na 12 bodov. Nedá sa povedať, že by sme veľmi dobre rozumeli spletitosti jej pravidiel, no pochopili sme, že v tejto hre ide hlavne o pocit z dovolenky. Obyvatelia jednej dediny prídu navštíviť druhú - zahrať sa a potom hostiteľ pripraví pre každého pohostenie.

Dozvedeli sme sa tiež, že počas mesiaca sa práve v tomto čase koná každoročný sviatok Rat Nat, teda nočný tanec, ktorého sa zúčastňujú obyvatelia iných dedín Kalash, ale aj turisti z Pakistanu a že dnes budeme mať možnosť to aj vidieť. So zle skrývanou radosťou sme ubezpečili, že určite prídeme.

Zaina stará mama nám hrdo ukázala šperky, ktoré vyrába. Korálky sú dôležitým detailom dámskej toalety. Podľa toho, ako je žena oblečená, zistíte, koľko má rokov a či je vydatá. Vek napríklad udáva počet prameňov guľôčok. Kalash sa oženiť a vydať z lásky. Samotné dievča si vyberá svojho budúceho manžela. Stáva sa to zvyčajne na jar, počas tancov. Ak obaja súhlasia, mladý muž musí dievča uniesť – taká je tradícia. Po 2-3 dňoch prichádza do domu ženícha otec nevesty a hneď potom sa začína svadobná oslava. Postup rozvodu nie je medzi Kalashmi o nič menej originálny - žena môže utiecť s iným mužom, ale zároveň musí dať jej veno svojmu bývalému manželovi, a to v dvojnásobnej veľkosti. A - bez urážky.

Charakteristickým rysom Kalash je veľké množstvo sviatkov. Na jar, v máji, je ich hlavným sviatkom Joshi - všetci tancujú, spoznávajú sa. Joshi je sviatok medzi tvrdou prácou - obilie je už zasiate a muži ešte neodišli do hôr na pastvu. Uchao sa oslavuje v lete - na konci augusta musíte utíšiť bohov, aby ste získali dobrú úrodu. V zime, v decembri, je hlavným sviatkom Chomus - zvieratá sú slávnostne obetované a muži idú na posvätnú horu. Vo všeobecnosti je sviatkov a rodinných udalostí toľko, že sa cez týždeň určite niečo stane.

Kalash majú posvätné miesta na tanec - Dzheshtak. Tie, ktoré sme videli, sú zdobené v gréckom štýle - stĺpy a maľby. Tam sa odohrávajú hlavné udalosti v živote Kalash - spomienky a posvätné obrady. Ich pohreby sa menia na hlučnú slávnosť sprevádzanú hostinou a tancom, ktorá trvá niekoľko dní a kam prichádzajú stovky ľudí zo všetkých dedín.

Kalash majú špeciálne miestnosti – „bašály“ – pre rodiace a „nečisté“, teda ženy počas menštruácie. Všetkým ostatným je prísne zakázané čo i len sa dotýkať dverí alebo steny tejto miestnosti. Jedlo sa tam prenáša v špeciálnych miskách. Rodiaca žena sa tam dostane 5 dní pred narodením dieťaťa a odchádza po 10. „Bashali“ odzrkadľuje jednu z hlavných čŕt svetonázoru ľudí Kalash – koncept čistoty. Voda, kozy, víno, obilie a posvätné rastliny sú „čisté“, zatiaľ čo ženy, moslimovia a kurčatá sú „nečisté“. Ženy však svoje postavenie neustále menia a do „bašali“ sa dostávajú v momente najvyššej „nečistoty“ (v tomto prípade nehovoríme o hygiene).

Na sviatok Rat Nat sa nám podarilo dostať až večer na druhý deň. Deň predtým sme išli hľadať tanečníkov, no začalo pršať, čo sviatku veľmi neprialo. Navyše, náš nový kamarát Sef utopil v priekope džíp, alebo skôr jeho časť. A keďže sme auto nemohli dostať von za tmy, museli sme počkať na ďalší deň. V tej chvíli bolo jasné, že je čas upokojiť miestnych bohov a zároveň sa spriateliť s miestnym obyvateľstvom, a tak sme poprosili Kalashovcov, aby uvarili hlavné sviatočné jedlo – kozu. Sviatok bol búrlivý, pretože Kalash, keďže nie sú moslimovia, destilujú mesačný svit z marhúľ, silný nápoj aj na naše pomery.

Ale ešte sme sa dostali na tanečný festival. Prebiehalo to v úplnej tme, občas osvetlené bleskami našich fotoaparátov. Do rytmu bubnov dievčatá spievali zvláštnu, rytmickú pieseň a obiehali 3-6 ľudí, pričom si navzájom kládli ruky na ramená. Keď hudba trochu utíchla, starší muž s dlhou palicou v rukách začal niečo rozprávať odmeraným, žalostným hlasom. Bol to rozprávač - rozprával divákom a účastníkom prázdninové legendy zo života Kalaša.

Rat nat pokračuje celú noc až do úsvitu. Medzi divákmi boli okrem samotných Kalashov aj Pakistanci z rôznych oblastí krajiny, Pešávari a obyvatelia Islamabadu. Všetci sme fascinovane sledovali, ako sa čierne a červené tiene rozvírili za zvuku bubnov. Najprv tancovali len dievčatá, no bližšie k ránu sa k nim pridali aj mládenci – zákazy tu neexistujú.

Po všetkom, čo sme videli, sme sa rozhodli, že by bolo dobré zhrnúť naše poznatky o živote Kalash, a obrátili sme sa na staršieho. Porozprával nám o ťažkostiach, ktoré sprevádzali Kalash len pred 20 rokmi, keď boli v úplnej izolácii. Povedal, že Kalash jedia a stále veľmi jednoducho: trikrát denne - chlieb, rastlinný olej a syr, mäso - na sviatky.

Starší nám rozprával o láske ku Kalashovi vlastným príkladom.V živote sa trikrát oženil. Prvýkrát sa zamiloval, ale dievča bolo veľmi krásne a utieklo s iným. Druhá žena bola veľmi milá, ale celý čas sa hádali a on odišiel. S treťou manželkou žili dlho, porodila mu syna a dcéru, no zomrela. Každej manželke dal jablko - mali veľkú hodnotu, pretože predtým malo jedno jablko cenu celej kozy.

Na našu otázku o náboženstve starší odpovedal: „Boh je jeden. Verím, že môj duch po smrti príde k Bohu, ale neviem, či je alebo nie je.“ Tu si pomyslel. Skúsili sme si predstaviť aj raj Kalash, pretože od Zainy sme počuli, že raj je miesto, kde tečú rieky mlieka, každý muž dostane krásne dievča a dievča dostane muža. Zdalo sa, že Kalash má svoj vlastný raj pre každého ...

Z výskumov vedcov je známe, že medzi Kalashmi je v skutočnosti veľa bohov a v rôznych dedinách sú uctievaní rôzni bohovia a bohyne. Okrem bohov existuje aj veľa duchov. V poslednej dobe ľudia z Kalash často odpovedajú na otázky cudzincov, že veria v jedného boha, zrejme preto, aby rozdiel medzi ich náboženstvom a islamom nebol príliš zrejmý.

Šamani hrali v živote Kalashov dôležitú úlohu. Najznámejší z nich - Nanga dhar - mohol prejsť cez skaly a okamžite sa objaviť v iných údoliach. Žil viac ako 500 rokov a mal významný vplyv na zvyky a presvedčenie tohto ľudu. "Ale teraz šamani zmizli," povedal nám smutne starší. Dúfajme, že nám len nechcel prezradiť všetky tajomstvá.

Pri rozlúčke povedal: „Neviem, odkiaľ som prišiel. Ani ja neviem koľko mám rokov. Práve som otvoril oči v tomto údolí."

Na druhý deň sme išli do susednej doliny s Bumboret, Rumbur. Rumbur je menší ako Bumboret, hoci aj tento konglomerát Kalash pozostáva z mnohých malých dedín. Po príchode sme zistili, že je tu ešte jeden rozdiel. Obyvatelia tejto dediny sa k nám správali oveľa menej pohostinne ako obyvatelia Bumboretu. Do domov sme nesmeli, ženy si pred kamerou skrývali tváre. A bolo na to viacero dôvodov.

Ukázalo sa, že v tejto dedine žije najznámejší predstaviteľ Kalash Lakshan Bibi. Svojim ľuďom urobila úžasnú kariéru - stala sa pilotkou lietadla a pomocou svojej popularity vytvorila fond na podporu ľudí z Kalashu - na pomoc miestnym obyvateľom a na propagáciu ich vzácnej kultúry po celom svete. Veci išli celkom dobre a ako sa často stáva, niektorí Rumburčania začali podozrievať Lakshan Bibi zo sprenevery finančných prostriedkov pridelených cudzincami pre ich potreby. Možno obyvateľom Rumburu vadil bohatý dom Lakshan Bibi, ktorý sme videli pri vstupe do dediny - je, samozrejme, veľmi odlišný od zvyšku budov.

Rumburčania vo všeobecnosti veľmi neradi komunikujú s cudzincami. No tí druhí majú o ne stále väčší záujem. V dedine sme stretli dvoch Japoncov. Musím povedať, že zástupcovia Krajiny vychádzajúceho slnka sa veľmi aktívne zapájajú do rôznych projektov v Pakistane všeobecne, a najmä v údolí Kalash. V obci Rumbur napríklad vyvíjajú projekty na vytvorenie ďalších zdrojov energie. Táto dedinka je zaujímavá aj tým, že v nej žije Japonka, ktorá sa vydala za miestneho obyvateľa, volá sa Akiko Wada. Akiko študuje život Kalashov už mnoho rokov zvnútra a nedávno o nich a ich zvykoch vydala knihu.

Vo všeobecnosti chlad Rumburtov voči cudzincom, ku ktorému došlo tento rok, odráža početné rozpory v živote všetkých Kalashov. Teraz napríklad v Bumborete prebieha aktívna výstavba nových hotelov. Na jednej strane by prílev akýchkoľvek finančných prostriedkov mohol zmeniť ťažký život Kalashov k lepšiemu. Na druhej strane turisti spravidla „rozmazávajú“ miestnu kultúru a Kalash nemôže nevidieť, že oni sami začínajú byť vo vzájomnom konflikte. Asi nie je veľmi príjemné byť objektom skúmania. Turisti sa snažia fotografovať Kalash na najneočakávanejších miestach a v najnevhodnejšom čase.

Mimochodom, v jednej z odborných kníh sa „únava z fotografie“ okrem iného nazýva dôvodom konverzie dievčat Kalash na islam. Pridajte k tomu islamské prostredie a ťažkosti, ktoré zažíva samotný Pakistan, a potom je jasné, že život v údolí nie je ľahší. Nie všetko je však také zlé. Niekde od októbra do apríla zostávajú Kalash v údolí sami - cesty sú pokryté snehom, lietadlá, ako už vieme, z času na čas lietajú - a naďalej žijú, ponechaní sami pre seba.

Kalash uchováva mnoho tajomstiev - ich pôvod je stále nejasný. Niektorí výskumníci sa prikláňajú k názoru, že sa objavili v údoliach neďaleko Chitralu, keď utiekli z Afganistanu pred politikou násilnej islamizácie a zaberania pôdy, ktorú v rokoch 1895-1896 presadzoval afganský emír Abdurrahman Khan. Chán začal túto politiku po tom, čo celá oblasť v Hindúkuši, „Káfiristan“ („Krajina neveriacich“), prešla naňho po tom, čo Briti vytýčili hranicu (povestnú „Durandovu líniu“) medzi vtedajšou Indiou a Afganistanom. . Región bol premenovaný na „Nuristan“ („Krajina svetla“) a kmene, ktoré sa snažili zachovať svoje zvyky, utiekli pod anglický protektorát.

Iní vedci sa domnievajú, že samotní Kalash boli votrelci a obsadili oblasť niekde v hmle času. Podobná verzia je rozšírená medzi Kalashmi - veria, že prišli zo vzdialenej krajiny Tsiyam, ale je nepravdepodobné, že bude možné zistiť, kde sa táto krajina teraz nachádzala. Nie je tiež isté, či sú Kalash potomkami vojakov armády Alexandra Veľkého. Nesporné je, že sa jednoznačne odlišujú od okolitých národov. Navyše, v nedávnej štúdii – spoločnej snahe Vavilovho inštitútu všeobecnej genetiky, University of Southern California a Stanford University – zhromaždiť a spracovať obrovské množstvo informácií o genetických vzťahoch populácie planéty, je venovaný samostatný odsek na Kalash, ktorý hovorí, že ich gény sú naozaj jedinečné a patria do európskej skupiny.

Pre nás po stretnutí s Kalašmi už nezáležalo na tom, či sú príbuzní Alexandra Veľkého alebo nie. Vraj preto, lebo sme sa sami na chvíľu stali Kalašom – medzi obrovskými horami, rozbúrenými riekami, s ich tancami v noci, s posvätným krbom a obetami pri skale. Uvedomili sme si, aké ťažké je zachovať ich presvedčenie a tradície pre malého ľudu strateného medzi horami, ktorý neustále zažíva čoraz väčší vplyv vonkajšieho sveta.

Pri rozlúčke sme sa staršieho opýtali na význam a črty národného odevu Kalash, pre ktorý ich moslimovia nazývali „čierni kafirovia“, teda „čierni neveriaci“. Začal trpezlivo a podrobne vysvetľovať, ale potom sa na chvíľu zamyslel a povedal nasledovné: „Pýtate sa, čo je zvláštne na oblečení, ktoré nosia naše ženy? Kalash sú nažive, pokiaľ ženy nosia tieto šaty.“

Keď sme opustili krajinu Kalash, išli sme ďalej - do provincie Pandžáb a potom na hranicu medzi Pakistanom a Indiou.

Málokto vie, že v Pakistane žijú priami potomkovia starých Grékov. Ľudia, ktorých tváre akoby pochádzali zo starodávnych váz, si hovoria Kalash (Kal'as'a) a vyznávajú vlastné náboženstvo, odlišné od moslimského prostredia.

Kalash dievča
(foto zo stránky Wikipedia)

Je ťažké podrobne povedať, o aký druh náboženstva ide. Samotní Kalashovia vyhýbavo odpovedajú na otázky o svojom náboženstve, čo je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené obavami z náboženskej genocídy, ktorej boli moslimovia vystavení prednedávnom (podľa niektorých správ Kalashovia, ktorých dnes tvorí len 3000 ľudí, späť koncom 19. storočia bolo najmenej 200 tisíc ľudí). Návštevníkom často hovoria, že veria v jediného boha stvoriteľa, ktorý sa nazýva Desu (v starých Grékoch Deos), hoci počet bohov, ktorých uctievajú, je oveľa väčší. Čo je panteón Kalash, sa nepodarilo podrobne zistiť. Podľa niektorých správ sa medzi ich bohmi možno stretnúť s Apolónom, Afroditou a Zeusom, ktorí sú nám známi z detstva, zatiaľ čo iné zdroje hovoria, že tieto názory sú nepodložené.

Na príbehu Kalashov je zarážajúce nielen to, že v moslimskom svete si dokázali zachovať svoje náboženstvo, ale aj to, že vôbec nie sú ako národy okolo nich, ale ako Západoeurópania, medzi nimi je veľa ľudí s blond vlasy a modré a zelené oči. Každý, kto navštívil dediny Kalash, zaznamenal mimoriadnu krásu žien Kalash.

Starec-kalaš

Tu je namieste porozprávať sa o tom, akí sú to ľudia a ako sa ocitli v Pakistane, v ťažko dostupnom regióne Hindúkuš, len pár kilometrov od hraníc s Afganistanom a Tadžikistanom, neďaleko tzv. Pakistanské okresné centrum Chitral.

Dokumentárny film o Kalash - časť 1 a časť 2

Podľa najbežnejšej verzie sú Kalash potomkami vojakov Alexandra Veľkého. Na ceste do Indie nechal v zadnej časti zátarasové oddiely, ktoré v dôsledku toho nečakali na svojho pána a zostali usadené na týchto miestach. Ak má Kalash svoje korene v dobytí Alexandra Veľkého, potom sa zdá vierohodnejšia legenda, podľa ktorej Alexander špeciálne vybral 400 najzdravších Grékov a Grékov a usadil ich na tieto ťažko dostupné miesta, aby vytvoriť na tomto území kolóniu.

Kalash dievča s kuracím mäsom v rukách

Podľa inej verzie sú Kalash potomkami ľudí, ktorí sa usadili v tibetských horách v procese veľkej migrácie národov počas árijskej invázie do Hindustanu. Samotní Kalashovci nemajú na svoj pôvod jednotný názor, no v rozhovoroch o tejto problematike s neznámymi ľuďmi často uprednostňujú verziu macedónskeho pôvodu.

Kalash dievča
(foto zo silkroadchiny)

Presnejšie vysvetlenie pôvodu tohto ľudu by mohlo poskytnúť podrobné štúdium jazyka Kalash, ktorý je, žiaľ, stále zle pochopený. Predpokladá sa, že patrí do dardskej jazykovej skupiny, ale na základe čoho bolo toto zadanie urobené nie je celkom jasné, pretože. viac ako polovica slov zo slovnej zásoby jazyka Kalash nemá analógy v jazykoch skupiny Dardic a jazykoch okolitých národov. Existujú publikácie, ktoré priamo uvádzajú, že Kalash hovoria starogréckym jazykom, ale nie je známe, či je to tak. Faktom je, že jediný, kto dnes pomáha Kalashu prežiť v extrémnych vysokohorských podmienkach, sú novodobí Gréci, z ktorých peňazí bola postavená škola, nemocnica, škôlka a vykopaných niekoľko studní.

Štúdia génov Kalash neodhalila nič konkrétne. Všetko je veľmi nepochopiteľné a nestále - hovorí sa, že grécky vplyv môže byť od 20 do 40%. (Prečo sa uskutočnil výskum, ak už je viditeľná podobnosť so starými Grékmi?)

Kalashovci sú zaneprázdnení poľnohospodárstvom. V rodinách je akceptovaná rodová rovnosť. Žena môže slobodne opustiť svojho manžela, ale zároveň musí jej predchádzajúci manžel dostať od nového dvojité výkupné. Z útlaku žien existuje len izolácia žien v samostatnom dome počas menštruácie a pôrodu. Verí sa, že v tomto čase je žena nečistá a musí byť izolovaná, je zakázané s ňou komunikovať a jedlo sa im podáva cez špeciálne okno v tomto dome. Manžel môže tiež kedykoľvek opustiť svoju nemilovanú manželku.

Videoprezentácia o Kalash

K umiestneniu treba povedať ešte niečo. Obyvatelia Kalash žijú v niekoľkých dedinách roztrúsených na troch horských plošinách v oblasti, ktorú Pakistanci nazývajú Kafiristan – krajina nevercov (viac o tom v zaujímavom článku v MN). Mimochodom, práve v tejto krajine nevercov žije okrem Kalashov niekoľko ďalších rovnako exotických národov.

Cintorín (foto z indostan.ru)

Náboženské kulty Kalash sú posielané na špeciálne miesta. Základom kultu je obetovanie zvierat.

Kalash ich mŕtvych sú pochovaní na cintoríne, zatiaľ čo rakvy nie sú zatvorené.

Najpôsobivejšie sú podľa všetkých, ktorí navštívili kalašské dediny, tance kalašských žien, ktoré hypnotizujú publikum.

Ako mnoho malých národov dnes, aj tento jedinečný ľud je na pokraji vyhynutia. Moderná civilizácia, ktorá prináša pokušenia moderného sveta do vysokohorských dedín Kalash, postupne odplavuje mládež z ich dedín.

Vysoko v horách Pakistanu na hraniciach s Afganistanom, v provincii Nuristan, je roztrúsených niekoľko malých náhorných plošín.

Miestni obyvatelia nazývajú túto oblasť Chintal. Žije tu jedinečný a tajomný národ - Kalash.

Ich jedinečnosť spočíva v tom, že tento indoeurópsky národ dokázal prežiť takmer v samom srdci islamského sveta.

Medzitým Kalašovia vôbec nevyznávajú abrahámovský kult – islam, ale prvotnú, ľudovú vieru... Ak by boli Kalašovia veľkým národom s oddeleným územím a štátnosťou, tak ich existencia by sotva niekoho prekvapila, ale nie viac ako 6 Kalashov dnes prežilo tisíc ľudí - sú najmenšou a najzáhadnejšou etnickou skupinou v ázijskom regióne.

Kalash (vlastné meno: kasivo; názov "Kalash" pochádza z názvu oblasti) - ľudia v Pakistane žijúci na vysočine Hindúkuš (Nuristan alebo Kafirstan). Počet - asi 6 tisíc ľudí. Začiatkom 20. storočia boli takmer úplne vyhubení v dôsledku moslimskej genocídy, keďže vyznávajú kmeňový kult. Teraz vedú život v ústraní. Hovoria jazykom Kalash dardskej skupiny indoeurópskych jazykov (asi polovica slov ich jazyka však nemá analógy v iných dardských jazykoch, ako aj v jazykoch susedných národov). V Pakistane sa všeobecne verí, že Kalashovia sú potomkami vojakov Alexandra Veľkého (v súvislosti s ktorým macedónska vláda vybudovala v tejto oblasti kultúrne centrum, pozri napríklad „Macedónsko ќe gradi kulturen tsentar kaјnzi do Pakistanu). “). Vzhľad niektorých Kalashov je charakteristický pre severoeurópske národy, medzi ktorými sa často vyskytuje modrookosť a blondizmus. Niektoré z Kalashov majú zároveň ázijský vzhľad, ktorý je pre tento región celkom charakteristický.

Náboženstvom väčšiny Kalašov je pohanstvo; ich panteón má veľa spoločných znakov s rekonštruovaným starovekým árijským panteónom. Tvrdenia niektorých novinárov, že Kalash uctievajú „starovekých gréckych bohov“, sú nepodložené. Zároveň asi 3 000 Kalashov sú moslimovia. Konverzia na islam nie je vítaná zo strany Kalashov, ktorí sa snažia zachovať svoju kmeňovú identitu. Kalash nie sú potomkami bojovníkov Alexandra Veľkého a severoeurópsky vzhľad niektorých z nich sa vysvetľuje zachovaním pôvodného indoeurópskeho genofondu v dôsledku odmietnutia zmiešania s mimozemským neárijským obyvateľstvom. Spolu s Kalashom majú podobné antropologické charakteristiky aj predstavitelia ľudu Hunza a niektorých etnických skupín Pamírov, Peržanov a iných.

severský kalaš

Vedci pripisujú Kalash bielej rase - to je vedecký fakt. Tváre mnohých Kalashov sú čisto európske. Koža je biela, na rozdiel od Pakistancov a Afgancov. A svetlé a často modré oči - ako pas neverného káfira. Kalash oči sú modré, sivé, zelené a veľmi zriedkavo hnedé. Je tu ešte jeden dotyk, ktorý nezapadá do kultúry a spôsobu života bežného pre moslimov z Pakistanu a Afganistanu. Kalash vždy vyrábali pre seba a používali nábytok. Jedia pri stole, sedia na stoličkách – excesy, ktoré miestnym „domorodcom“ nikdy neboli vlastné a v Afganistane a Pakistane sa objavili až s príchodom Angličanov v 18. – 19. storočí, no nikdy sa nepresadili. A Kalash od nepamäti používal stoly a stoličky ...

Konskí bojovníci Kalash. múzeum v Islamabade. Pakistan

Koncom prvého tisícročia prišiel do Ázie islam a s ním aj problémy Indoeurópanov a najmä Kalašov, ktorí nechceli zmeniť vieru svojich predkov na abrahámovské „učenie“. Miestne moslimské komunity sa vytrvalo snažili prinútiť Kalashov, aby prijali islam.

A mnoho Kalashov bolo nútených podriadiť sa: buď žiť prijatím nového náboženstva, alebo zomrieť.

V 18.-19. storočí moslimovia vyvraždili tisíce Kalashov. Tých, ktorí neposlúchali a aspoň potajomky vykonávali pohanské kulty, úrady v lepšom prípade vyhnali z úrodných krajín, zahnali do hôr a častejšie ich ničili. Brutálna genocída ľudí z Kalashu pokračovala až do polovice 19. storočia, kým maličké územie, ktoré moslimovia nazývali Kafirstan (krajina neveriacich), kde Kalash žili, nespadlo pod jurisdikciu Britského impéria. To ich zachránilo pred úplným vyhubením. Ale aj teraz sú Kalash na pokraji vyhynutia. Mnohí sú nútení asimilovať sa (manželstvom) s Pakistancami a Afgancami, konvertovať na islam – je ľahšie prežiť a získať prácu, vzdelanie, postavenie.

Dedina Kalash

Život moderného Kalashu možno nazvať Spartan. Kalash žijú v komunitách - je ľahšie prežiť. Žijú v domoch postavených z kameňa, dreva a hliny. Strecha dolného domu (poschodie) je zároveň poschodím alebo verandou domu inej rodiny. Všetko vybavenie v chate: stôl, stoličky, lavice a keramika. Kalash vedia o elektrine a televízii len z počutia. Lopata, motyka a krompáč – rozumejú si a sú im viac známe. Živobytie čerpajú z poľnohospodárstva. Kalashovi sa darí pestovať pšenicu a iné plodiny na pozemkoch očistených od kameňa. Hlavnú úlohu v ich obžive však zohrávajú hospodárske zvieratá, najmä kozy, ktoré dávajú potomkom starých Árijcov mlieko a mliečne výrobky, vlnu a mäso.

V každodennom živote je zarážajúce jasné a neotrasiteľné rozdelenie povinností: muži sú prví v práci a love, ženy im pomáhajú len pri operáciách najmenej náročných na prácu (pletenie buriny, dojenie, domáce práce). V dome sedia muži na čele stola a robia všetky podstatné rozhodnutia v rodine (v komunite). V každej osade sú postavené veže pre ženy - samostatný dom, kde ženy z komunity rodia deti a trávia čas v "kritických dňoch". Žena Kalash je povinná porodiť dieťa iba vo veži, a preto sa tehotné dámy usadia v "pôrodnici" vopred. Nikto nevie, odkiaľ sa táto tradícia vzala, ale medzi Kalashmi neexistujú žiadne iné segregačné a diskriminačné tendencie voči ženám, čo pobúri a rozosmeje moslimov, ktorí sa kvôli tomu správajú ku Kalash ako k ľuďom, ktorí nie sú z tohto sveta...

Niektorí z Kalashov majú aj ázijský vzhľad, ktorý je pre tento región celkom charakteristický, no zároveň majú často modré alebo zelené oči.

Manželstvo. O tejto citlivej otázke rozhodujú výlučne rodičia mláďat. Môžu sa tiež poradiť s mladými, môžu sa porozprávať s rodičmi nevesty (ženícha), prípadne vyriešiť problém bez toho, aby sa pýtali na názor svojho dieťaťa.

Kalash nepoznajú dni voľna, ale veselo a pohostinne oslavujú 3 sviatky: Yoshi - sviatok siatia, Uchao - sviatok úrody a Choimus - zimný sviatok bohov prírody, keď Kalash žiadajú bohov, aby im poslali mierna zima a dobrá jar a leto.
Počas Choimusa každá rodina zabíja kozu ako obetu, ktorej mäsom sa venuje každý, kto príde na návštevu alebo sa stretne na ulici.

Kalašský jazyk alebo Kalaša je jazykom dardskej skupiny indoiránskej vetvy indoeurópskej jazykovej rodiny. Distribuované medzi Kalashmi v niekoľkých údoliach Hindúkuše, juhozápadne od mesta Chitral v Severozápadnej pohraničnej provincii Pakistanu. Príslušnosť k dardskej podskupine je otázna, keďže o niečo viac ako polovica slov má podobný význam ako slová v jazyku Khovar, ktorý je tiež zahrnutý do tejto podskupiny. Fonologicky je jazyk atypický (Heegård & Mørch 2004).

Základná slovná zásoba sanskrtu je veľmi dobre zachovaná v jazyku Kalash, napríklad:

V 80. rokoch sa začal vývoj písania pre jazyk Kalash v dvoch verziách – na základe latinského a perzského písma. Perzská verzia sa ukázala byť vhodnejšou av roku 1994 bola prvýkrát vydaná ilustrovaná abeceda a kniha na čítanie v Kalash na základe perzskej grafiky. V roku 2000 sa začal aktívny prechod na latinské písmo. V roku 2003 bola vydaná abeceda „Kal“ ako „Alibe“. (anglicky)

Náboženstvo a kultúra Kalash

Prví prieskumníci a misionári začali do Kafiristanu prenikať až po kolonizácii Indie, no skutočne obsiahle informácie o jeho obyvateľoch poskytol anglický lekár George Scott Robertson, ktorý Kafiristan navštívil v roku 1889 a žil tam rok. Výnimočnosťou Robertsonovej výpravy je, že zozbieral materiál o obradoch a tradíciách neveriacich pred islamskou inváziou. Bohužiaľ, množstvo zozbieraných materiálov sa stratilo pri prechode cez Indus počas jeho návratu do Indie. Zachované materiály a osobné spomienky mu však umožnili vydať v roku 1896 knihu „Kafirs of the Hindu-Kush“ („The Kafirs of the Hindu-Kush“).

Pohanský chrám Kalash. v strede rodového stĺpa

Na základe Robertsonových pozorovaní náboženskej a obradnej stránky života neveriacich možno celkom rozumne tvrdiť, že ich náboženstvo pripomína transformovaný zoroastrizmus a kulty starých Árijcov. Hlavnými argumentmi v prospech tohto tvrdenia sú postoj k ohňu a pohrebnému obradu. Nižšie popíšeme niektoré tradície, náboženské základy, náboženské stavby a obrady neveriacich.

Rodový stĺp v chráme

Hlavnou, „metropolitou“ neveriacich bola dedina s názvom „Kamdesh“. Domy Kamdesh boli usporiadané v krokoch pozdĺž svahov hôr, takže strecha jedného domu bola dvorom pre druhý. Domy boli bohato zdobené zložitými drevorezbami. Poľné práce nerobili muži, ale ženy, hoci muži predtým pole vyčistili od kameňov a popadaných kmeňov. Muži sa v tom čase venovali šitiu odevov, rituálnym tancom na vidieku a riešeniu vecí verejných.

Kňaz pri ohnivom oltári.

Hlavným predmetom uctievania bol oheň. Okrem ohňa neverníci uctievali drevené modly, ktoré zruční remeselníci vyrezávali a vystavovali vo svätostánkoch. Panteón pozostával z mnohých bohov a bohýň. Za hlavného bol považovaný boh Imra. Veľmi uctievaný bol aj boh vojny Gisha. Každá dedina mala svojho malého patróna. Svet bol podľa viery obývaný mnohými dobrými a zlými duchmi, ktorí medzi sebou bojovali.

Rodný stĺpik s rozetou s hákovým krížom

Pre porovnanie - tradičný vzor charakteristický pre Slovanov a Germánov

V. Sarianidi, opierajúc sa o svedectvo Robertsona, opisuje náboženské stavby takto:

"... hlavný Imrov chrám sa nachádzal v jednej z dedín a išlo o veľkú stavbu so štvorcovým portikom, ktorého strecha bola podopretá vyrezávanými drevenými stĺpmi. Niektoré stĺpy boli celé zdobené vytesanými baranovými hlavami, iné mal len jednu zvieraciu hlavu vytesanú do okrúhleho reliéfu, rohy, ktoré sa oviali okolo kmeňa stĺpu a prekrížili sa, dvíhali sa a vytvárali akúsi prelamovanú mriežku. V jeho prázdnych celách boli sochárske postavy zábavných malých mužov.

Práve tu, pod portikom, na špeciálnom kameni, sčernenom od krvi, sa obetovalo množstvo zvierat. Predná fasáda chrámu mala sedem dverí, ktoré sa preslávili tým, že každé z nich malo ďalšie malé dvere. Veľké dvere boli pevne zatvorené, otvárali sa iba dve bočné dvere, a to aj pri obzvlášť slávnostných príležitostiach. Ale hlavný záujem bol o dvere, zdobené jemnými rezbami a obrovskými reliéfnymi postavami zobrazujúcimi sediaceho boha Imru. Nápadná je najmä Božia tvár s obrovskou hranatou bradou, siahajúcou takmer po kolená! Priečelie chrámu okrem postáv boha Imra zdobili obrazy obrovských hláv kráv a baranov. Na opačnej strane chrámu bolo nainštalovaných päť kolosálnych postáv podopierajúcich jeho strechu.

Obetovanie bohom v chráme

Prechádzajúc sa po chráme a obdivujúc jeho vyrezávanú „košeľu“, nahliadnime dovnútra cez malý otvor, čo však treba urobiť nenápadne, aby sme neurazili náboženské cítenie nevercov. V strede miestnosti, v chladnom šere, priamo na podlahe vidieť štvorcové ohnisko, na rohoch ktorého sú stĺpy, tiež pokryté úžasne jemnými rezbami, ktoré predstavujú obraz ľudských tvárí. Na protiľahlej stene od vchodu je oltár orámovaný obrazmi zvierat; v rohu pod zvláštnym baldachýnom stojí drevená socha samotného boha Imra. Zvyšné steny chrámu zdobia vyrezávané klobúky nepravidelného polguľového tvaru, osadené na koncoch palíc. ... Samostatné chrámy sa stavali len pre hlavných bohov a pre vedľajších postavili jednu svätyňu pre viacerých bohov. Takže tam boli malé chrámy s vyrezávanými oknami, z ktorých sa pozerali tváre rôznych drevených idolov.

Rodový stĺp

Medzi najdôležitejšie rituály patril výber starších, príprava vína, obety bohom a pochovávanie. Ako väčšinu rituálov, aj výber starších sprevádzali obrovské obete kôz a bohaté maškrty. Voľby hlavného starešinu (jasta) robili starší spomedzi starších. Tieto voľby sprevádzalo aj čítanie posvätných chválospevov zasvätených bohom, obety a občerstvenie zhromaždeným starším v dome kandidáta:

„... kňaz prítomný na hostine sedí v strede miestnosti, okolo hlavy má omotaný nádherný turban, bohato zdobený mušľami, červenými sklenenými korálkami a vetvičkami borievky vpredu. Uši má posiate náušnicami, na krk má navlečený masívny náhrdelník a na rukách náramky Dlhá košeľa siahajúca po kolená voľne padá cez vyšívané nohavice zastrčené do čižiem s dlhými vrchmi, cez tento odev je prehodený svetlý hodvábny badachšanský župan a rituálna tanečná sekera zviera v jednej ruke.

Rodový stĺp

Tu jeden zo sediacich starcov pomaly vstane a uviažuc si bielu látku okolo hlavy vykročí vpred. Vyzuje si topánky, dôkladne si umyje ruky a pristúpi k obetovaniu. Po bodnutí dvoch obrovských horských kôz vlastnou rukou šikovne umiestni nádobu pod prúd krvi a potom pristúpi k zasvätencovi a nakreslí mu krvou nejaké znaky na čelo. Dvere do izby sa otvoria a sluhovia prinášajú obrovské bochníky chleba, v ktorých sú zapichnuté vetvičky horiaceho borievky. Tieto chleby sa tri razy slávnostne prenesú okolo zasvätenca. Potom, po ďalšej bohatej maškrte, začína hodina rituálnych tancov. Viacerí hostia dostanú tanečné čižmy a špeciálne šatky, ktorými si stiahnu kríže. Zapaľujú sa borovicové pochodne a začínajú sa rituálne tance a spevy na počesť mnohých bohov.

Ďalším dôležitým obradom káfirov bol obrad výroby hroznového vína. Na výrobu vína bol vybraný muž, ktorý si po dôkladnom umytí nôh začal drviť hrozno prinesené ženami. Hrozno sa podávalo v prútených košíkoch. Po dôkladnom rozdrvení sa hroznová šťava naliala do obrovských džbánov a nechala vykvasiť.

Chrám so stĺpmi predkov

Slávnostný rituál na počesť boha Gisha prebiehal takto:

"... v skorých ranných hodinách hrmenie mnohých bubnov prebúdza obyvateľov dediny a onedlho sa v úzkych krivolakých uličkách zjavuje kňaz so šialene zvoniacimi kovovými zvonmi. Za kňazom sa pohne dav chlapcov, ktorému z času na čas hádže hrsťami orechov a potom sa s predstieranou dravosťou vrhne odohnať.Sprevádzajúc ho, deti napodobňujú bľačanie kôz.Kňaz má tvár obielenú múkou a natretou olejom navrchu, v jednom drží zvony ruka, v druhej sekera, krúti a zvíja sa, trasie zvončekmi a sekerou, robí takmer akrobatické čísla a sprevádza ich strašným výkrikom. Nakoniec sa sprievod blíži k svätyni boha Guiche a dospelí účastníci slávnostne tvoria polkruh v blízkosti kňaza a tých, čo ho sprevádzali. Prach sa rozvíril nabok a objavilo sa stádo pätnástich bľačiacich kôz, nabádaných chlapcami. Po vykonaní svojej práce okamžite utekali od dospelých, aby sa venovali detským žarty a hrám. ....

Kňaz pristupuje k horiacemu ohňu z cédrových konárov, z ktorých vychádza hustý biely dym. Neďaleko sú štyri vopred pripravené drevené nádoby s múkou, rozpusteným maslom, vínom a vodou. Kňaz si starostlivo umyje ruky, vyzuje topánky, naleje do ohňa niekoľko kvapiek oleja a potom trikrát pokropí obetné kozy vodou so slovami: „Buďte čistí“. Blíži sa k zatvoreným dverám svätyne, vylieva a vylieva obsah drevených nádob a vydáva rituálne zaklínadlá. Mladíci slúžiaci kňazovi rýchlo podrežú koze hrdlo, nazbierajú vystriekanú krv do nádob a kňaz ju potom vyšplechne do horiaceho ohňa. Počas celej tejto procedúry zvláštna osoba, osvetlená odrazmi ohňa, neustále spieva posvätné piesne, čo dodáva tejto scéne punc zvláštnej vážnosti.

Zrazu si iný kňaz strhne klobúk a rútiac sa vpred začne trhať, hlasno kričať a divoko mávať rukami. Hlavný kňaz sa snaží rozptýleného „kolegu“ upokojiť, napokon sa upokojí a ešte niekoľkokrát mávnuc rukami si nasadí klobúk a sadne si na svoje miesto. Obrad končí recitáciou veršov, po ktorých sa kňazi a všetci prítomní dotknú koncami prstov čela a perami urobia znak bozku, čo znamená náboženský pozdrav svätyni.

K večeru úplne vyčerpaný kňaz vchádza do prvého domu, ktorý natrafí, a dáva svoje zvony do úschovy majiteľovi, čo je pre neho veľká česť, a okamžite nariaďuje zabiť niekoľko kôz a usporiadať hostinu na počesť jeho majiteľa. kňaz a jeho sprievod. Dva týždne teda s miernymi obmenami pokračujú oslavy na počesť boha Guiche.

cintorín Kalash. Hroby silne pripomínajú severoruské náhrobné kamene – domino

Napokon jedným z najdôležitejších bol pohrebný rítus. Smútočný sprievod na začiatku sprevádzal hlasný ženský plač a náreky a potom rituálne tance v rytme bubnov a v sprievode trstinových píšťal. Muži na znak smútku nosili cez odev kozie kože. Sprievod sa skončil na cintoríne, kam mali povolený vstup len ženy a otroci. Zosnulých nevercov, ako by to malo byť podľa kánonov zoroastrizmu, nepochovávali do zeme, ale nechali ich v drevených rakvách pod holým nebom.

(pred 1 rokom) | Pridať do záložiek |

|

Zaslal V. Lavrov.

Kalash je malý dardský národ obývajúci dve údolia pravých prítokov rieky Chitral (Kunar) v horách južného Hindúkuša v okrese Chitral v provincii Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan). Rodný jazyk - kalasha - patrí do dardskej skupiny indoiránskych jazykov. Výnimočnosť ľudu, obklopeného zo všetkých strán islamizovanými susedmi, spočíva v tom, že jeho značná časť dodnes vyznáva pohanské náboženstvo, ktoré sa vyvinulo na základe indoiránskeho náboženstva a substrátových presvedčení.

História a etnonymum

Národy Dard obývajúce Chitral zvyčajne jednomyseľne považujú Kalashov za domorodcov regiónu.

Samotní Kalashovia majú legendy, že ich predkovia prišli do Chitralu cez Bashgal a vytlačili ľudí Kho na sever, k hornému toku rieky Chitral. Napriek tomu jazyk Kalash úzko súvisí s jazykom Khovar. Možno táto tradícia odráža príchod v 15. storočí. v Chitral militantnej skupiny hovoriacej Nuristan, ktorá si podmanila miestne obyvateľstvo hovoriace dardo. Táto skupina sa oddelila od osôb hovoriacich jazykom Vaigali, ktorí sa dodnes nazývajú kalašüm, preniesla svoje vlastné meno a mnohé tradície na miestne obyvateľstvo, ale jazykovo sa nimi asimilovala.

Myšlienka Kalash ako domorodcov je založená na skutočnosti, že v minulosti obývali Kalash širšiu oblasť v Južnom Chitrale, kde mnohé toponymy majú stále charakter Kalash. So stratou bojovnosti boli Kalashovia v týchto miestach postupne vytlačení alebo asimilovaní hovorcami vedúceho chitralského jazyka Khovar.

duchovná kultúra

Kalashovia sú jediní ľudia v regióne, ktorí si čiastočne zachovali tradičné náboženstvo a nie úplne konvertovali na islam. Náboženská izolácia Kalash začala na začiatku. XVIII storočia, keď boli podriadení mehtarovi (vládcovi) Chitralu a ocitli sa pod kultúrnym tlakom príbuzných ľudí Kho, ktorí v tom čase konvertovali na islam. Vo všeobecnosti bola chitralská politika pomerne tolerantná a islamizácia regiónu, ktorú uskutočňovali sunnitskí mulláhovia a izmailskí kazatelia, bola skôr spontánna a postupná. Pri vykonávaní v XIX storočí. línie Durand Kalash zostali v držbe Britov, čo ich zachránilo pred masívnou násilnou konverziou na islam, ktorú v roku 1896 vykonal afganský emír Abdur Rahman v susednom Nuristane.

Napriek tomu sa prípady konverzie Kalash na islam vyskytli počas celej modernej histórie ľudu. Ich počet vzrástol po 70. rokoch 20. storočia, keď boli v regióne položené cesty a v obciach Kalash sa začali stavať školy. Konverzia na islam vedie k pretrhnutiu tradičných väzieb, ako hovorí jeden zo starších Kalash Saifulla Jan: „Ak niekto z Kalash konvertuje na islam, už nemôže žiť medzi nami.“ Ako poznamenáva K. Jettmar, moslimovia Kalash sa pozerajú na pohanské tance a zábavné slávnosti Kalash s neskrývanou závisťou. V súčasnosti je pohanské náboženstvo, ktoré priťahuje pozornosť početných európskych turistov, pod ochranou pakistanskej vlády, ktorá sa obáva zániku turistického priemyslu v prípade konečného „triumfizmu islamu“.

Napriek tomu má islam a islamská kultúra susedných národov veľký vplyv na život pohanských Kalashov a ich presvedčenie, plné zápletiek a motívov moslimskej mytológie. Kalash prijal pánske oblečenie a mená od svojich susedov. Tradičný spôsob života sa pod náporom civilizácie postupne ničí, najmä „zaslúžené sviatky“ miznú do zabudnutia. Napriek tomu sú údolia Kalash stále jedinečnou rezerváciou, ktorá uchováva jednu z najarchaickejších indoeurópskych kultúr.

Náboženstvo

Tradičné predstavy Kalash o svete sú založené na protiklade svätosti a nečistoty. Hory a horské pastviny, kde žijú bohovia a „ich dobytok“ – divé kozy, sa pasú, majú najvyššiu svätosť. Sväté sú aj oltáre a kozliatka. Moslimské krajiny sú nečisté. Nečistota je tiež vlastná žene, najmä v období menštruácie a pôrodu. Znesvätenie prináša všetko, čo súvisí so smrťou. Rovnako ako védske náboženstvo a zoroastrizmus, aj náboženstvo Kalash poskytuje početné očistné obrady od špiny.

Panteón Kalash (devalog) je vo všeobecnosti podobný panteónu, ktorý existoval medzi susedmi Nuristani, a zahŕňa mnoho božstiev rovnakého mena, hoci sa od toho druhého trochu líši. Existujú aj predstavy o mnohých nižších démonických duchoch, predovšetkým o ženách.

Svätyne Kalash sú otvorené oltáre postavené z borievok alebo dubových dosiek a vybavené rituálnymi vyrezávanými doskami a modlami božstiev. Pre náboženské tance sú postavené špeciálne budovy. Kalash rituály spočívajú predovšetkým vo verejných hostinách, na ktoré sú pozývaní bohovia. Rituálna úloha mladých mužov, ktorí ešte nepoznali ženu, teda tých, ktorí majú najvyššiu čistotu, je jasne vyjadrená.

Pohanské božstvá Kalash majú veľké množstvo chrámov a oltárov po celom údolí, kde žije ich ľud. Ponúkajú im obete pozostávajúce najmä z koní, kôz, kráv a oviec, ktorých chov je jedným z hlavných odvetví miestneho obyvateľstva. Víno nechávajú aj na oltároch, čím prinášajú obetu bohu Indrovi, bohovi hrozna. Rituály Kalash sú kombinované so sviatkami a sú vo všeobecnosti podobné tým védskym.

Rovnako ako nositelia védskej kultúry, aj Kalash považujú vrany za svojich predkov a kŕmia ich z ľavej ruky. Mŕtvi sú pochovávaní nad zemou v špeciálnych drevených rakvách s ozdobami a bohatí predstavitelia Kalashu nad truhlu postavili aj drevenú podobizeň zosnulého.

Slovo gandau kalash označuje náhrobné kamene údolí Kalash a Kafiristanu, ktoré sa líšia podľa toho, aký status zosnulý počas života dosiahol. Kundrik je druhým typom antropomorfných drevených sôch predkov Kalashov. Je to socha-amulet, ktorá je inštalovaná na poliach alebo v dedine na kopci - drevená tyč alebo podstavec z kameňov.

Ohrozený

V súčasnosti hrozí zánik kultúre a etnickej príslušnosti Kalashov. Žijú v uzavretých komunitách, no mladšia populácia je čoraz viac nútená asimilovať sa sobášom s islamskou populáciou, je to spôsobené tým, že moslim si ľahšie nájde prácu a uživí rodinu. Okrem toho Kalash dostávajú hrozby od rôznych islamistických organizácií.

• Terentiev M.A. Rusko a Anglicko v Strednej Ázii. - Petrohrad: Typ. P.P. Merkulyeva, 1875. - 376 s.
• Metcalfe D. Stratený v stepiach Strednej Ázie. - Almaty: VOX POPULI, 2010. - 288 s.

Vysoko v horách Pakistanu na hraniciach s Afganistanom, v provincii Nuristan, je roztrúsených niekoľko malých náhorných plošín.
Miestni obyvatelia nazývajú túto oblasť Chintal.
Žije tu jedinečný a tajomný národ - Kalash, ktorý sem prišiel pred niekoľkými tisíckami rokov.

Ich jedinečnosť spočíva v tom, že tento indoeurópsky národ dokázal prežiť takmer v samom srdci islamského sveta.

Medzitým Kalash vôbec nevyznáva abrahámsky kult - islam, ale prvotnú ľudovú vieru ...
Ak by boli Kalashovia veľkým národom s oddeleným územím a štátnosťou, ich existencia by sotva niekoho prekvapila, ale dnes neprežilo viac ako 6 tisíc ľudí - sú najmenšou a najzáhadnejšou etnickou skupinou v ázijskom regióne.

Začiatkom 20. storočia boli takmer úplne vyhubení v dôsledku moslimskej genocídy, keďže vyznávajú pohanstvo.
Vedú život v ústraní. Hovoria jazykom Kalash dardskej skupiny indoeurópskych jazykov (asi polovica slov ich jazyka však nemá analógy v iných dardských jazykoch, ako aj v jazykoch susedných národov).

V Pakistane sa všeobecne verí, že Kalashovia sú potomkami vojakov Alexandra Veľkého (v súvislosti s ktorým macedónska vláda vybudovala v tejto oblasti kultúrne centrum, pozri napríklad „Macedónsko ќe gradi kulturen tsentar kaјnzi do Pakistanu). “).

Vedci pripisujú Kalash bielej rase - to je vedecký fakt.

Tváre mnohých Kalashov sú čisto európske. Koža je biela, na rozdiel od Pakistancov a Afgancov. A svetlé a často modré oči sú ako pas neverného káfira.
Kalash oči sú modré, sivé, zelené a veľmi zriedkavo hnedé.

Podľa inej verzie sú Kalash potomkami ľudí, ktorí sa usadili v tibetských horách v procese veľkej migrácie národov počas árijskej invázie do Hindustanu.
Samotní Kalashovci nemajú na svoj pôvod jednotný názor, no v rozhovoroch o tejto problematike s neznámymi ľuďmi často uprednostňujú verziu macedónskeho pôvodu.

Legenda hovorí, že do týchto miest prišli dvaja bojovníci a dve dievčatá, ktoré sa odtrhli od gréckej armády. Muži boli zranení a nemohli sa hýbať. Boli to oni, ktorí položili základ ľuďom Kalash.

Presnejšie vysvetlenie pôvodu tohto ľudu by mohlo poskytnúť podrobné štúdium jazyka Kalash, ktorý je, žiaľ, stále zle pochopený. Predpokladá sa, že patrí do dardskej jazykovej skupiny, ale na základe čoho bolo toto zadanie urobené nie je celkom jasné, pretože. viac ako polovica slov zo slovnej zásoby jazyka Kalash nemá analógy v jazykoch skupiny Dardic a jazykoch okolitých národov.

Existujú publikácie, ktoré priamo uvádzajú, že Kalash hovoria starogréckym jazykom, ale nie je známe, či je to tak. Faktom je, že jediný, kto dnes pomáha Kalashu prežiť v extrémnych vysokohorských podmienkach, sú novodobí Gréci, z ktorých peňazí bola postavená škola, nemocnica, škôlka a vykopaných niekoľko studní.

Štúdia génov Kalash neodhalila nič konkrétne.
Všetko je veľmi nepochopiteľné a nestále - hovorí sa, že grécky vplyv môže byť od 20 do 40%. (Prečo sa uskutočnil výskum, ak už je viditeľná podobnosť so starými Grékmi?)

Náboženstvom väčšiny Kalašov je pohanstvo; ich panteón má veľa spoločných znakov s rekonštruovaným starovekým árijským panteónom.
Spolu s Kalashom majú podobné antropologické charakteristiky aj predstavitelia ľudu Hunza a niektorých etnických skupín Pamírov, Peržanov a iných.

Je tu ešte jeden dotyk, ktorý nezapadá do kultúry a spôsobu života bežného pre moslimov z Pakistanu a Afganistanu.
Kalash vždy vyrábali pre seba a používali nábytok.
Jedia pri stole, sedia na stoličkách – excesy, ktoré miestnym „domorodcom“ nikdy neboli vlastné a v Afganistane a Pakistane sa objavili až s príchodom Angličanov v 18. – 19. storočí, no nikdy sa nepresadili.
A Kalash od nepamäti používal stoly a stoličky ...

Ale aj teraz sú Kalash na pokraji vyhynutia. Mnohí sú nútení asimilovať sa (manželstvom) s Pakistancami a Afgancami, konvertovať na islam – je ľahšie prežiť a získať prácu, vzdelanie, postavenie.

Život moderného Kalashu možno nazvať Spartan. Kalash žijú v komunitách.

Žijú v domoch postavených z kameňa, dreva a hliny.
Strecha dolného domu (poschodie) je zároveň poschodím alebo verandou domu inej rodiny. Všetko vybavenie v chate: stôl, stoličky, lavice a keramika. Kalash vedia o elektrine a televízii len z počutia.

Lopata, motyka a krompáč – rozumejú si a sú im viac známe. Živobytie čerpajú z poľnohospodárstva.

Kalashovi sa darí pestovať pšenicu a iné plodiny na pozemkoch očistených od kameňa.
Hlavnú úlohu v ich obžive však zohrávajú hospodárske zvieratá, najmä kozy, ktoré dávajú potomkom starých Árijcov mlieko a mliečne výrobky, vlnu a mäso.

V každodennom živote je zarážajúce jasné a neotrasiteľné rozdelenie povinností: muži sú prví v práci a love, ženy im pomáhajú len pri operáciách najmenej náročných na prácu (pletenie buriny, dojenie, domáce práce).

V dome sedia muži na čele stola a robia všetky podstatné rozhodnutia v rodine (v komunite).

V každej osade sú postavené veže pre ženy - samostatný dom, kde ženy z komunity rodia deti a trávia čas v "kritických dňoch".
Žena Kalash je povinná porodiť dieťa iba vo veži, a preto sa tehotné dámy usadia v "pôrodnici" vopred.
Nikto nevie, odkiaľ sa táto tradícia vzala, ale medzi Kalashmi nie sú žiadne iné segregačné a diskriminačné tendencie voči ženám, čo pobúri a rozosmeje moslimov, ktorí sa kvôli tomu správajú ku Kalash ako k ľuďom, ktorí nie sú z tohto sveta.

Kalashovci sú zaneprázdnení poľnohospodárstvom. V rodinách je akceptovaná rodová rovnosť.
Žena môže slobodne opustiť svojho manžela, ale zároveň musí jej predchádzajúci manžel dostať od nového dvojité výkupné.
Z útlaku žien existuje len izolácia žien v samostatnom dome počas menštruácie a pôrodu.
Verí sa, že v tomto čase je žena nečistá a musí byť izolovaná, je zakázané s ňou komunikovať a jedlo sa im podáva cez špeciálne okno v tomto dome.
Manžel môže tiež kedykoľvek opustiť svoju nemilovanú manželku.

Kalash nepoznajú dni voľna, ale veselo a pohostinne oslavujú 3 sviatky: Yoshi - sviatok siatia, Uchao - festival úrody a Choimus - zimný sviatok bohov prírody, keď Kalash žiadajú bohov, aby im poslali mierna zima a dobrá jar a leto.

Počas Choimusa každá rodina zabíja kozu ako obetu, ktorej mäsom sa venuje každý, kto príde na návštevu alebo sa stretne na ulici.

Kalašský jazyk alebo Kalaša je jazykom dardskej skupiny indoiránskej vetvy indoeurópskej jazykovej rodiny.
Základná slovná zásoba sanskrtu je veľmi dobre zachovaná v jazyku Kalash.

Ich náboženstvo pripomína premenený zoroastrizmus a kulty starých Árijcov, ktoré sem zo severu priniesol prorok Zarothushtra asi 1500 rokov pred Kristom. .

Hlavnou, „metropolitou“ neveriacich bola dedina s názvom „Kamdesh“.
Domy boli bohato zdobené zložitými drevorezbami. Poľné práce nerobili muži, ale ženy, hoci muži predtým pole vyčistili od kameňov a popadaných kmeňov.
Muži sa v tom čase venovali šitiu odevov, rituálnym tancom na vidieku a riešeniu vecí verejných.

Hlavným predmetom uctievania bol oheň.
Okrem ohňa neverníci uctievali drevené modly, ktoré zruční remeselníci vyrezávali a vystavovali vo svätostánkoch.
Panteón pozostával z mnohých bohov a bohýň.
Za hlavného bol považovaný boh Imra. Veľmi uctievaný bol aj boh vojny Gisha.
Každá dedina mala svojho malého patróna. Svet bol podľa viery obývaný mnohými dobrými a zlými duchmi, ktorí medzi sebou bojovali.

Medzi najdôležitejšie rituály patril výber starších, príprava vína, obety bohom a pochovávanie.
Ako väčšinu rituálov, aj výber starších sprevádzali obrovské obete kôz a bohaté maškrty.
Voľby hlavného starešinu (jasta) robili starší spomedzi starších. Tieto voľby boli sprevádzané aj recitáciou posvätných chválospevov zasvätených bohom, obetami a občerstvením zhromaždeným starším v dome kandidáta.

Kalash majú posvätné miesta na tanec - Dzheshtak.
Tie, ktoré sme videli, sú zdobené v gréckom štýle - stĺpy a maľby.
Tam sa odohrávajú hlavné udalosti v živote Kalash - spomienky a posvätné obrady.
Ich pohreb sa mení na hlučnú slávnosť sprevádzanú hodovaním a tancom, ktorá trvá niekoľko dní a zúčastňujú sa jej stovky ľudí zo všetkých dedín.

Šamani hrali v živote Kalashov dôležitú úlohu.
Najznámejší z nich - Nanga dhar - mohol prejsť cez skaly a okamžite sa objaviť v iných údoliach. Žil viac ako 500 rokov a mal významný vplyv na zvyky a presvedčenie tohto ľudu. "Ale teraz šamani zmizli," povedal nám smutne starší. Dúfajme, že nám len nechcel prezradiť všetky tajomstvá.

Pri rozlúčke povedal: „Neviem, odkiaľ som prišiel. Ani ja neviem koľko mám rokov. Práve som otvoril oči v tomto údolí."

Nie je tiež isté, či sú Kalash potomkami vojakov armády Alexandra Veľkého.

Nesporné je, že sa jednoznačne odlišujú od okolitých národov. Navyše, v nedávnej štúdii – spoločnej snahe Vavilovho inštitútu všeobecnej genetiky, University of Southern California a Stanford University – zhromaždiť a spracovať obrovské množstvo informácií o genetických vzťahoch populácie planéty, je venovaný samostatný odsek na Kalash, ktorý hovorí, že ich gény sú naozaj jedinečné a patria do európskej skupiny.

Pre nás po stretnutí s Kalašmi už nezáležalo na tom, či sú príbuzní Alexandra Veľkého alebo nie. Vraj preto, lebo sme sa sami na chvíľu stali Kalašom – medzi obrovskými horami, rozbúrenými riekami, s ich tancami v noci, s posvätným krbom a obetami pri skale.

Pri rozlúčke sme sa staršieho opýtali na význam a črty národného odevu Kalash, pre ktorý ich moslimovia nazývali „čierni kafirovia“, teda „čierni neveriaci“.

Začal trpezlivo a podrobne vysvetľovať, ale potom sa na chvíľu zamyslel a povedal nasledovné:

„Pýtate sa, čo je zvláštne na oblečení, ktoré nosia naše ženy? Kalash sú nažive, pokiaľ ženy nosia tieto šaty.“