Kalash. Una pequeña nación de paganos que viven en Pakistán Historia Varios

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Si los Kalash fueran una diáspora enorme y numerosa con un territorio y un estado separados, su existencia difícilmente sorprendería a nadie, pero hoy varios miles de personas han sobrevivido a Kalash, el grupo étnico más pequeño y misterioso de la región asiática.

(nombre propio: casivo; el nombre "Kalash" proviene del nombre de la zona) - nacionalidad en Pakistán, viviendo en las tierras altas del Hindu Kush (Nuristan o Kafirstan). El número es de unas 6 mil personas. Fueron exterminados casi por completo como resultado del genocidio musulmán a principios del siglo XX, ya que profesan el paganismo. Llevan una vida aislada. Hablan el idioma Kalash del grupo Dardic de idiomas indoeuropeos (sin embargo, aproximadamente la mitad de las palabras de su idioma no tienen análogos en otros idiomas Dardic, así como en los idiomas de los pueblos vecinos). Se cree ampliamente en Pakistán que los Kalash son descendientes de los soldados de Alejandro Magno (en relación con los cuales el gobierno de Macedonia construyó una "casa de la cultura" en esta área, véase, por ejemplo, "Macedonia ќe gradi kulturen tsentar Kaјnsite a Pakistán"). La aparición de algunos Kalash es característica de los pueblos del norte de Europa, entre ellos, a menudo se encuentran ojos azules y rubios.. Al mismo tiempo, algunos de los Kalash también tienen una apariencia asiática que es bastante característica de la región.

Los nombres de los dioses adorados por Kalash te sorprenderán aún más. Llaman a Apolo el dios de los dioses y el señor del sol. Afrodita es venerada como la diosa de la belleza y el amor. La reverencia silenciosa y entusiasta en ellos hace que Zeus, etc.

¿Nombres familiares? ¿Y dónde la tribu semisalvaje, cuyos miembros nunca descendieron de las montañas, no sabían leer y escribir, conocer y adorar a los dioses griegos? Al mismo tiempo, sus rituales religiosos son sorprendentemente similares a los helénicos. Por ejemplo, los oráculos son intermediarios entre los creyentes y los dioses, y en días festivos, los Kalash no escatiman en sacrificios y limosnas a los dioses. Por cierto, el idioma que hablan los miembros de la tribu recuerda al griego antiguo.

El secreto más inexplicable de la tribu Kalash es su origen. Este es un acertijo con el que los etnógrafos de todo el mundo se devanan los sesos. Sin embargo, los propios paganos de las montañas explican simplemente su aparición en Asia. Otra cosa es que no es tan fácil separar la verdad de los mitos.

Al mismo tiempo, alrededor de 3 mil Kalash son musulmanes. La conversión al Islam no es bien recibida por los Kalash, que intentan preservar su identidad tribal. DE la apariencia de fe europea de algunos de ellos se explica por el acervo genético indoeuropeo más o menos conservado como resultado de negarse a mezclarse con la población circundante. Junto con los Kalash, los representantes del pueblo Hunza y algunos grupos étnicos de Pamir, Persas y otros también tienen características antropológicas similares.

Kalash afirma que su pueblo se formó como un solo cónclave hace 4 mil años, pero no en las montañas de Pakistán, sino más allá de los mares, donde los habitantes del Olimpo gobernaban el mundo. Pero llegó el día en que algunos Kalash emprendieron una campaña militar dirigida por el legendario Alejandro Magno. Esto sucedió en el año 400 a. Ya en Asia, el macedonio dejó varios destacamentos de bombardeo Kalash en los asentamientos locales, instruyéndolos estrictamente para que esperaran su regreso.

Por desgracia, Alejandro Magno nunca regresó por sus leales combatientes, muchos de los cuales fueron a una campaña con sus familias. Y los Kalash se vieron obligados a establecerse en nuevos territorios, esperando a su amo, quien se olvidó de ellos o los dejó deliberadamente en nuevas tierras como los primeros pobladores de la lejana Hélade. Kalash todavía están esperando a Alexander.

Hay algo en esta leyenda. Los rostros de los Kalash son puramente europeos. La piel es mucho más clara que la de los paquistaníes y afganos. Y los ojos son el pasaporte de un extranjero infiel. Los ojos de Kalash son azules, grises, verdes y muy raramente marrones. Pero hay un toque más que no encaja en la cultura común y la forma de vida de estos lugares. Kalash siempre hizo por sí mismos y muebles usados. Comen en la mesa, sentados en sillas, excesos que nunca fueron inherentes a los "nativos" locales y aparecieron en Afganistán y Pakistán solo con la llegada de los británicos en los siglos XVIII y XIX, pero nunca echaron raíces. Y Kalash desde tiempos inmemoriales usaba mesas y sillas. ¿Se te ocurrió a ti mismo? Y hay muchas de esas preguntas...
Entonces, el Kalash sobrevivió. Conservaron su idioma, tradiciones, religión. Sin embargo, más tarde el Islam llegó a Asia, y con él los problemas del pueblo Kalash, que no querían cambiar de religión. Adaptarse en Pakistán predicando el paganismo es una empresa inútil. Las comunidades musulmanas locales intentaron persistentemente obligar a los Kalash a convertirse al Islam. Y muchos Kalash se vieron obligados a someterse: o vivían adoptando una nueva religión o morían. En los siglos XVIII y XIX, los islamistas masacraron a cientos y miles de Kalash. Bajo tales condiciones, sobrevivir y preservar las tradiciones de los ancestros es problemático. Aquellos que no obedecieron y al menos realizaron cultos paganos en secreto, las autoridades, en el mejor de los casos, fueron expulsados ​​​​de las tierras fértiles, conducidos a las montañas y, con mayor frecuencia, fueron destruidos.

Hoy, el último asentamiento de Kalash se encuentra en las montañas a una altitud de 7000 metros, ¡no son las mejores condiciones para la agricultura, la ganadería y la vida en general!
El brutal genocidio del pueblo Kalash continuó hasta mediados del siglo XIX, hasta que el diminuto territorio que los musulmanes llamaron Kafirstan (la tierra de los infieles), donde vivían los Kalash, quedó bajo la protección de Gran Bretaña. Esto los salvó del exterminio completo. Pero incluso ahora, Kalash está al borde de la extinción. Muchos se ven obligados a asimilarse (a través del matrimonio) con paquistaníes y afganos, convirtiéndose al Islam: es más fácil sobrevivir y conseguir un trabajo, educación, posición.

La vida del Kalash moderno se puede llamar espartana. Kalash vive en comunidades, es más fácil sobrevivir. Se acurrucan en pequeñas cabañas construidas con piedra, madera y arcilla en estrechos desfiladeros de montaña. La pared trasera de la casa Kalash es un plano de roca o montaña. De esta manera, se ahorran materiales de construcción y la vivienda se vuelve más estable, porque cincelar los cimientos en un suelo montañoso es un trabajo de Sísifo.

El techo de la casa baja (piso) es también el piso o terraza de la casa de otra familia. De todas las comodidades en la cabaña: mesa, sillas, bancas y loza. Los Kalash conocen la electricidad y la televisión solo de oídas. Una pala, un azadón y un pico: entienden y están más familiarizados. Sacan su sustento de la agricultura. Kalash logran cultivar trigo y otros cultivos en tierras despejadas de piedra. Pero el papel principal en su sustento lo desempeña el ganado, principalmente cabras, que dan a los descendientes de los helenos leche y productos lácteos, lana y carne. Con una elección tan escasa, los Kalash logran no perder su propio orgullo y no rebajarse a mendigar y robar. Pero su vida es una lucha por la supervivencia. Trabajan desde el amanecer hasta el anochecer y no se quejan del destino. Su forma de vida y su forma de vida han cambiado poco más de 2 mil años, pero esto no molesta a nadie.

Y, sin embargo, hay algo montañoso en Kalash. Llama la atención una clara e inquebrantable división de funciones: los hombres son los primeros en el trabajo y la caza, las mujeres solo les ayudan en las operaciones que requieren menos mano de obra (desyerbar, ordeñar, tareas del hogar). En la casa, los hombres se sientan a la cabeza de la mesa y toman todas las decisiones importantes en la familia (en la comunidad).
Se construyen torres para mujeres en cada asentamiento: una casa separada donde las mujeres de la comunidad dan a luz y pasan tiempo en los "días críticos".

Una mujer Kalash está obligada a dar a luz a un niño solo en la torre y, por lo tanto, las mujeres embarazadas se instalan en el "hospital de maternidad" con anticipación. Nadie sabe de dónde viene esta tradición, pero no hay otras tendencias de segregación y discriminación contra las mujeres entre los Kalash, lo que enfurece y hace reír a los musulmanes, que tratan a los Kalash como personas que no son de este mundo.

Matrimonio. Este delicado tema lo deciden exclusivamente los padres de los jóvenes. También pueden consultar con los jóvenes, pueden hablar con los padres de la novia (novio), o pueden solucionar el problema sin pedir la opinión de su hijo. Y, sin embargo, aquí nadie cuenta las trágicas historias de Romeo y Julieta. El joven confía en los mayores, y los mayores tratan a sus propios niños y jóvenes con amor y comprensión.

Los Kalash no conocen los días libres, pero celebran con alegría y hospitalidad 3 días festivos: Yoshi, el día festivo de la siembra, Uchao, el día festivo de la cosecha, y Choimus, el día festivo de invierno de los dioses de la naturaleza, cuando los Kalash piden a los "Olímpicos" que envíales un invierno suave y una buena primavera y verano.
Durante Choimus, cada familia sacrifica una cabra como sacrificio, cuya carne se ofrece a todos los que vienen de visita o se encuentran en la calle.
Y Bacchus Kalash no lo olvides: saben caminar. El vino fluye como el agua durante las fiestas, sin embargo, las fiestas religiosas no se convierten en alcohol.

El principal objeto de culto era el fuego. Además del fuego, los infieles adoraban ídolos de madera, que eran tallados por hábiles artesanos y exhibidos en los santuarios. El panteón estaba formado por muchos dioses y diosas. El dios Imra era considerado el principal. También era muy venerado el dios de la guerra Gisha. Cada pueblo tenía su propia pequeña deidad patrona. El mundo, según las creencias, estaba habitado por muchos espíritus buenos y malos que luchaban entre sí.

Poste de nacimiento con roseta de esvástica

A modo de comparación: un patrón tradicional característico de los eslavos y los alemanes.

No se sabe con certeza si los Kalash son descendientes de los soldados del ejército de Alejandro Magno. Lo que es indiscutible es que son claramente diferentes de los pueblos de alrededor. Además, en un estudio reciente, un esfuerzo conjunto del Instituto Vavilov de Genética General, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Stanford, para recopilar y procesar una gran cantidad de información sobre las relaciones genéticas de la población del planeta, se dedica un párrafo aparte. a los Kalash, que dice que sus genes son realmente únicos y pertenecen al grupo europeo.

El artículo utiliza materiales de Wikipedia, Igor Naumov, V. Sarianidi, sitio http://orei.livejournal.com

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Todo comenzó con el hecho de que uno de nuestros conocidos ingleses, a la pregunta “¿Cuál es el mejor lugar para ir en julio?” Sin dudarlo, respondió: “A las montañas de Pakistán”. No asociamos las montañas de Pakistán con algo agradable, especialmente porque estos lugares, ubicados en el cruce de las fronteras de tres estados: Afganistán, Tayikistán y Pakistán, no pueden llamarse los más tranquilos del mundo. "¿Dónde está la paz ahora?" preguntó el inglés. No hubo respuesta para eso.

Y también escuchamos de él que allí, en valles de difícil acceso, vive la tribu Kalash, que lleva su historia supuestamente de los soldados del ejército de Alejandro Magno, que los Kalash realmente se parecen a los europeos y que se sabe muy poco. sobre ellos, porque recientemente estaban completamente aislados del mundo exterior. "No creo, realmente, que puedas llegar a ellos ..." - agregó el inglés. Después de eso, ya no pudimos ir.

Volamos a Peshawar con escala en Dubái. Volamos un poco nerviosos, porque estamos tratando de recordar lo que es bueno en Rusia asociado con la palabra Peshawar. Solo me viene a la mente la guerra en Afganistán, los talibanes y el hecho de que fue de Peshawar el 1 de mayo de 1960 de donde despegó un avión de reconocimiento U-2, derribado por la defensa aérea soviética. Llegamos a Peshawar temprano en la mañana. Estaban asustados.

Pero fue aterrador por un corto tiempo. Después de que nos dejaran pasar muy cortésmente por el control de pasaportes, donde los pasaportes rusos no despertaron ninguna sospecha (aunque se nos anotó en un folleto separado), nos dimos cuenta de que nuestros temores eran en vano: mirando hacia el futuro, diré que es raro en cualquier país el mundo nos trató más abierta y confiadamente.

Peshawar sorprendió desde el primer minuto. Al salir por la aduana al edificio del aeropuerto, vimos una pared de personas vestidas exactamente de la misma manera: camisas largas, sombreros en la cabeza, que vimos en las películas sobre los muyahidines. Y toda esta pared son hombres sólidos.

La mayoría de la población de Peshawar, el centro administrativo de la Provincia Fronteriza del Noroeste de Pakistán, en el extremo norte de la cual fue el destino final de nuestro viaje, el valle de Kalash, son pashtunes. Ellos, como saben, no reconocen la frontera entre Afganistán y Pakistán (la llamada "Línea Durand" trazada por los británicos en 1893) y se mueven constantemente de un país a otro. En esta parte de Pakistán, las tradiciones islámicas son especialmente fuertes, y todas las mujeres se quedan en casa, y si salen de vez en cuando, se envuelven de pies a cabeza en ropa sin forma. Por eso, las calles de Peshawar están completamente dominadas por hombres y niños vestidos con camisas largas y pantalones oversize. Pasando por sus filas, el guía nos recogió y nos llevó al hotel. A lo largo de nuestro viaje por la Provincia de la Frontera del Noroeste, nunca encontramos a una persona vestida de manera diferente. Incluso en el espejo de la dignidad de esta ropa, ideal para el clima local, apreciamos al día siguiente. Las diferencias aparecen solo en los colores de la materia, aunque hay pocas opciones: blanco, verde, azul, morado y negro. Este uniforme crea una extraña sensación de igualdad y unidad. Sin embargo, nuestros amigos paquistaníes nos aseguraron que todo era una cuestión de costo: muchos se cambiarían a ropa europea si no fuera tan caro. Fue difícil para nosotros imaginar la comodidad de los jeans en 40 grados de calor y 100 por ciento de humedad...

Cuando llegamos al hotel y conocimos a su director, supimos que durante las recientes operaciones militares estadounidenses en Afganistán, el negocio hotelero vivió una breve era de la "Edad de Oro". Muchos periodistas vivían en Peshawar para abrirse paso en Afganistán, o simplemente transmitían en vivo desde la ciudad. Este corto período trajo buen dinero: baños y baños alquilados a periodistas por $ 100 por día. El resto de la población recibió dividendos retratando manifestaciones militantes: hay situaciones en las que algún evento ya pasó o no fue lo suficientemente colorido, pero aquí 100, o mejor 200 dólares, es bastante capaz de embellecerlo e incluso repetirlo ... En Al mismo tiempo, la "Edad de oro" sirvió y mal servicio: las tomas de televisión se distribuyeron por todo el mundo, y los civiles de la Tierra tuvieron la impresión de que Peshawar es un caldero en constante burbujeo y, por lo tanto, desde entonces no se han visto extranjeros en hoteles locales...

Peshawar tiene una historia antigua y rica. La fecha de su fundación se pierde en el I milenio antes de Cristo. mi. Se encuentra a la salida del paso de Khyber, que conduce de Afganistán a la India, la ruta principal de comerciantes y conquistadores. En el siglo I, Peshawar se convirtió en la capital del reino de Kushan y en un importante centro del budismo. En el siglo VI, la ciudad fue destruida y durante muchos siglos estuvo en ruinas. Y en el siglo XVI, volvió a ganar importancia como importante centro urbano del Imperio mogol.

La palabra "peshawar" a menudo se traduce como "ciudad de las flores", aunque hay muchas otras versiones de su origen, y "ciudad persa", y la ciudad de Purrus en honor al rey olvidado del Indo, y similares. A los propios peshawaris les gusta pensar que viven en una ciudad de flores, especialmente porque en el pasado era muy famosa por los jardines que la rodean. Hoy en día, el ritmo de vida en Peshawar está determinado en gran medida por la proximidad a Afganistán: una gran cantidad de refugiados afganos de la época del conflicto afgano-soviético. Oficialmente, su número total es de más de 2 millones de personas, pero su número real es casi imposible de determinar. Bueno, la vida de las personas que se fueron de sus lugares, como saben, no es fácil. Por lo tanto, florecen casi todos los tipos de contrabando, así como el negocio de fabricación de armas (incluso nos ofrecieron ir a filmar la producción de rifles de asalto Kalashnikov baratos, pero no fuimos). Aunque la mayoría, por supuesto, se dedica a asuntos bastante pacíficos: agricultura y comercio. Los paquistaníes nos dijeron que no son favorecidos en Afganistán, y cuando tienen que viajar allí, prefieren hacerse pasar por residentes de cualquier otro estado.

Y el caldero paquistaní-afgano sigue hirviendo. Los afganos ven a los talibanes como agresores pakistaníes, no como libertadores. Los paquistaníes están seriamente preocupados por los enormes flujos de refugiados afganos, a quienes su estado se ve obligado a brindar asistencia. Al mismo tiempo, los paquistaníes se sienten ofendidos porque los afganos no sienten ningún sentimiento de gratitud hacia ellos, ya que no reconocen las fronteras entre los países, respectivamente, y no se consideran refugiados. Y no es posible averiguar quién tiene razón y quién está equivocado.

Paseamos por Peshawar... La ciudad está lejos de estar en las mejores condiciones. Muchas casas en el centro están abandonadas, las calles no siempre están ordenadas. Al mismo tiempo, la gente en las calles es bastante optimista y amistosa. Nunca captamos miradas sospechosas u hostiles en nosotros mismos, al contrario, se nos permitió filmar casi todo. Una característica distintiva de Peshawar son los enormes autobuses antiguos. Pintados en todos los colores inimaginables, con piezas negras de materia revoloteando (para ahuyentar a los malos espíritus), constantemente tocan la bocina y corren por las calles de la ciudad como barcos piratas. El día que llegamos, estaba lloviendo en Peshawar y ríos de agua corrían por las calles, tuvimos que tomar un taxi para llegar al otro lado.

La comida era deliciosa. Para los ciudadanos rusos, solo hay un problema: en Peshawar no se puede comprar alcohol, ni siquiera para los extranjeros, ni siquiera en el bar de un hotel de cinco estrellas. Un musulmán, por otro lado, sorprendido con alcohol, recibe una pena de prisión de hasta 6 meses.

... Por la tarde ya nos estábamos preparando para la siguiente etapa del viaje: a las 5 de la mañana volamos a la ciudad de Chitral, a las montañas Hindu Kush, y desde allí, en busca del misterioso Kalash.

La primera parada se hizo en el cementerio, en la ciudad de Charsadda. Según los residentes locales, este es el cementerio más grande de Asia. Era realmente enorme: se extendía hasta el horizonte, y comenzaron a enterrar a los muertos aquí incluso antes de nuestra era. Este lugar es históricamente muy importante e incluso sagrado. Aquí estaba la antigua capital del estado de Gandhara, Pushkalavati (en sánscrito, "flor de loto").

Gandhara, famosa por sus destacadas obras de arte y obras filosóficas, es uno de los lugares más importantes del budismo. A partir de aquí, el budismo se extendió a muchos países, incluida China. En el 327 a. mi. Alejandro Magno, después de un asedio de 30 días, aceptó personalmente la rendición de la ciudad. Hoy, nada aquí recuerda esa época, excepto que los lotos todavía crecen en sus cercanías.

Tuvimos que ir más lejos. El paso de Malakand apareció más adelante. A través de él, el camino va al valle del río Swat y, más allá, a las regiones del norte de Pakistán. Malakand ganó fama mundial a finales del siglo XIX, cuando los británicos, para tener libre acceso a Chitral, que en ese momento ya era su territorio controlado, ocuparon el paso. A la salida de él, todavía se encuentra uno de los muchos, aunque antiguos, fuertes ingleses, que lleva el nombre de Winston Churchill. Como segundo teniente de 22 años, Churchill sirvió aquí en 1897 cuando el fuerte fue atacado por las tribus pashtunes. Sus artículos, enviados al Daily Telegraph (a 5 libras la columna, que era mucho) y alabando al valiente ejército británico, dieron al futuro primer ministro su primera fama y confianza en sí mismo. Luego, sobre la base de estos artículos, Sir Winston Churchill escribió su primer libro, The History of the Malakand Field Army. La guerra fue terrible. Las tribus locales declararon una guerra santa contra los británicos: la yihad. A pesar del tono galante de los editoriales de los periódicos, en cartas a su abuela, la duquesa de Marlborough, Churchill escribió de manera muy diferente: “Me pregunto si los británicos tienen la más mínima idea de qué tipo de guerra estamos librando aquí... La la misma palabra “misericordia” es olvidada. Los rebeldes torturan a los heridos, mutilan los cadáveres de los soldados muertos. Nuestras tropas tampoco perdonan a nadie que cae en sus manos. Durante esta guerra, las tropas británicas utilizaron un arma cruel: balas explosivas dum-dum, que posteriormente fueron prohibidas por la Convención de La Haya de 1899.

Después de un buen giro en el paso (como consuelo, imaginando cómo te sentirías aquí hace 100 años, empujando un cañón y esperando un disparo de una emboscada), nos adentramos en el valle del río Swat, un lugar de nuevo extremadamente importante. y no tan bien estudiado. Según una versión, fue aquí donde llegaron los primeros arios en el segundo milenio antes de Cristo. mi. El río Swat (en sánscrito - "jardín") se menciona en el Rigveda, una colección de himnos religiosos de los antiguos indios. Este valle está saturado de historia: aquí está Alejandro Magno, que peleó 4 batallas aquí, y el florecimiento del budismo (desde el siglo II a. C. hasta el siglo IX d. C., cuando había 1400 monasterios budistas en estos lugares), y la lucha de los grandes mogoles, y mucho más tarde, y los británicos con las tribus locales.

Y para imaginar esos tiempos lejanos, ni siquiera se necesita mucha imaginación. La forma local de reparar las carreteras, que durante los últimos siglos no parece haber cambiado mucho, bien puede ayudar en esto. A lo largo del viaje, grupos de residentes locales cortan el asfalto con un pico y con la misma lentitud lo tiran a un lado de la carretera. Todo esto se hace manualmente, y está claro que no comenzó ayer y no terminará mañana, aunque solo sea porque para las autoridades esta es una de las formas de apoyar a los sectores más pobres de la población. Todos se benefician, excepto aquellos que conducen por las carreteras: uno de sus dos carriles está casi constantemente en reparación. Y esto crea una ruidosa confusión, especialmente cuando enormes camiones y autobuses llenos de gente se precipitan por el estrecho pasaje. Y aquí el que sea primero tiene razón.

En una palabra, cuando volvimos a ver la escena en la que dos personas están cavando con una pala, una la sostiene y la otra tira de la cuerda, me vino a la mente un pensamiento sedicioso: ¿qué pasa si pagamos a los residentes locales para que lo hagan? no reparar caminos...

El problema de las carreteras aquí es tan antiguo como el mundo. Muchos han tratado de lidiar con eso. El legendario gobernante del imperio mogol, Akbar, envió albañiles delante de él para llegar a las regiones montañosas. Los británicos exigieron a los príncipes locales que mantuvieran en orden las carreteras principales para poder trasladar rápidamente sus tropas. A lo que respondieron con sabotaje, según sus propias consideraciones: en caso de conflicto, mientras el ejército invasor se abría paso por los barrancos, podrías tener tiempo para prepararte para la defensa o ir a las montañas...

Mientras tanto, entramos en otra área. En el valle del río Paijkora, cerca de la ciudad de Timargarh, acabamos en el reino de la cebolla. Las cebollas estaban por todas partes. Se clasificó a lo largo del camino, se colocó en bolsas que se apilaron una encima de la otra, agregando nuevas cadenas montañosas de cebolla al Hindu Kush. Sacos de cebollas colgaban de los carros, y por qué no se caían era completamente incomprensible. Las cebollas son muy baratas aquí: alrededor de $ 2 por una bolsa de 50-60 kilogramos. El segundo cultivo en esa zona era el tabaco, pero simplemente no había tiempo para interesarse por ellos.

Habiendo pasado las montañas de cebolla y pasando la ciudad de Dir, nos acercamos a la sección más difícil del camino: el Paso Lowari. En ese momento, lo único que podía salvar a los cansados ​​viajeros era el almuerzo. Durante todo nuestro viaje, comimos lo mismo (arroz, pollo), aunque comida muy rica. Recuerdo bien el pan, que se hace a su manera en cada región. Probablemente, en el mejor restaurante parisino la comida es excelente, pero para recordar para siempre el sabor y el aroma de un pastel caliente, debes conducir durante 6 horas en un automóvil por una carretera pakistaní y luego entrar en un bonito y limpio hotel de la nada...

Aquí nos vimos obligados a pasar de un automóvil de pasajeros a un jeep; de lo contrario, no pasaría Lavaray. Este paso es muy alto - 3122 metros, y en la vida de los habitantes de Chitral (el propósito de nuestro viaje), juega un papel importante. Este es el único enlace confiable con el mundo exterior, mientras que casi 8 meses al año (de octubre a noviembre a mayo) este paso está cerrado.

Nuestro coche se arrastró lentamente por el acantilado. Las sensaciones se agudizaron con los enormes camiones, que claramente se sentían como sus legítimos dueños en la carretera y eran extremadamente notables en sí mismos. Cada conductor se esfuerza por pintar su camión lo más brillante posible. Algunos de ellos incluso tenían puertas de madera tallada. Pintan el camión, como dicen, también con un propósito práctico, por lo que se nota más en la oscuridad. Los conductores pasan muchos días en la carretera, pero esta profesión se considera en estos lugares tanto honorable como rentable.

Un renacimiento de "camiones" reinó en el paso: en 4 meses era necesario tener tiempo para llevar alimentos y bienes para el medio millón de habitantes de Chitral. Los autos grandes y viejos (de 20 a 30 años) tenían prisa, adelantándose unos a otros en nubes de polvo. Ante nuestros ojos, uno de los camiones colapsó en la carretera. Una especie de chatarra cayó en todas direcciones, que, al examinarlas más de cerca, resultaron ser latas y botes de metal oxidado y prensado, obviamente destinados a derretirse en tierra firme.

Más adelante en el camino, pasamos la entrada a un túnel sin terminar que conducía a Chitral. Este túnel es el sueño más importante de la gente de Chitral. Gracias a él, podrían viajar desde Chitral durante todo el año. Ahora bien, la vida de los Chitrals no es fácil. Aunque hay comunicación aérea con Peshawar en la temporada de invierno, en realidad, los aviones pueden no volar durante meses, y en este caso la población se ve privada de muchos beneficios de la civilización, el principal de los cuales es la medicina. Por lo tanto, el paso de Lavarai para la gente de Chitral es literalmente el camino de la vida. El ansiado túnel comenzó a construirse hace 30 años, pero no lograron completarlo, y los acontecimientos políticos y económicos de las últimas décadas no permiten continuar con lo iniciado. Es cierto que ahora hay alguna posibilidad: en el camino nos encontramos con dos ingenieros austriacos que estaban estudiando el estado del túnel. Por lo que es posible que se reanuden los trabajos en su construcción.

Finalmente, el pasaje de Lavarai quedó atrás. El policía bigotudo (como toda la población masculina de Pakistán) nos saludó con la mano y comenzó a escudriñar nuestros pasaportes (fue agradable, especialmente considerando que la gran mayoría de la población local es analfabeta). Una vez más, observo que todos los que conocimos nos trataron con cordialidad y franqueza.

Otras dos horas y llegamos a Chitral. A la entrada de la ciudad, nos encontramos con varios antiguos fuertes británicos y ahora paquistaníes. En uno de ellos estaba escrito en letras grandes "Queremos morir más que tú quieres vivir", una frase que recuerda los primeros pasos del Islam en la tierra.

Como saben, en Pakistán, el servicio militar se considera el trabajo más prestigioso, y una de las unidades más respetadas de este ejército son los exploradores de Chitral. El día antes de nuestra llegada, el presidente de Pakistán voló a Chitral para felicitar a los oficiales de inteligencia por sus vacaciones. El pueblo de Chitral es famoso por ser uno de los mejores tiradores de montaña del mundo. Para hacer esto, entrenan en cualquier clima y también practican deportes constantemente (el deporte principal y sagrado para ellos es el polo, jugar a la pelota con palos a caballo). Los exploradores de Chitral nos trataron con cierta sospecha y nuestros intentos de entablar una conversación con ellos decían que no tenían derecho a responder a los extranjeros. Decidiendo que esa era la verdadera profesionalidad de los exploradores, nos retiramos a nuestras posiciones ocupadas, al hotel.

Al día siguiente fuimos a explorar Chitral. La ciudad se encuentra a orillas de un río pintoresco y muy turbulento. El agua en él es gris, y cuando el sol ilumina el río, parece que no es agua, sino piedras líquidas que se precipitan desde algún lugar de las altas montañas del Hindu Kush. Las montañas, por cierto, son muy altas, los lugareños dijeron que los seis mil ni siquiera tienen nombres, solo las montañas que superan los 7.000 metros tienen nombres. Además, hay cinco ochomiles en Pakistán (incluida la segunda montaña más alta del mundo, K-2).

La ciudad tiene un antiguo fuerte que perteneció a los reyes de Chitral. Todavía es propiedad de sus descendientes como propiedad privada hasta el día de hoy. Sus actuales dueños están tramando la idea de reconstruir el fuerte y convertirlo en un museo, pero su implementación aún está lejos. También hay una magnífica mezquita antigua. La principal instalación deportiva de la ciudad es el estadio de polo, aquí también se realizan competencias de fútbol. El clima en Chitral es radicalmente diferente al de Peshawar. Es incomparablemente más fácil respirar en las montañas y el aire, a pesar de los más de 30 grados de calor, es más fresco. La gente de Chitral nos habló de su difícil vida en invierno: de las largas colas para los aviones (a veces hasta 1.000 personas esperan un vuelo), de que no es fácil encontrar medicinas, que hace sólo tres años allí No había comunicación normal en la ciudad. Por cierto, hay otro paso en las montañas, a través de Afganistán, pero ahora está cerrado por razones obvias.

La gente de Chitral está orgullosa de su historia: en el pasado, Chitral fue uno de los hitos más importantes de la Gran Ruta de la Seda. Otro evento importante en la historia fue el enfrentamiento entre los rusos y los británicos en el siglo XIX. En ese momento, las simpatías de la población local estaban divididas: algunos eran para los rusos, otros para los británicos. Los británicos asustaron a los lugareños con soldados rusos y construyeron fuertes activamente, y después de la formación de la región de Turkestán en la década de 1880, bloquearon las carreteras. La frontera del Imperio ruso pasaba muy cerca: a Tayikistán desde aquí solo unas pocas decenas de kilómetros.

... Nuestro objetivo principal, las aldeas Kalash, estaba muy cerca, a dos horas de distancia. Y nos dirigimos hacia los misteriosos descendientes de los soldados de Alejandro Magno. Tuvimos que pasar por gargantas muy estrechas. Las montañas del Hindu Kush se cerraron, como si no quisieran dejarnos entrar en los valles de Kalash. En invierno, conducir por estas carreteras es realmente un problema, y ​​hace 20 años no había ninguna carretera. La única forma de llegar a los pueblos era a pie. La electricidad se suministró al Kalash hace solo 7 años, y no siempre está disponible, especialmente en invierno. Finalmente, llegamos al pueblo Kalash más grande, Bumboret, además de él hay dos pueblos más grandes, Rumbur y Brir, en total viven unas 3.000 personas.

Kalash no son musulmanes, tienen su propia religión, de la que hablaremos más adelante, por lo que las chicas Kalash no ocultan la cara, y esta circunstancia atrae a muchos turistas de Pakistán. Además, las niñas desde la infancia deben usar hermosos vestidos bordados y joyas nacionales muy pintorescas. La primera persona que conocimos fue Zaina, de trece años. Ella está en octavo grado en una escuela local y ocasionalmente trabaja como guía turística. Zaina es una chica simpática, aunque demasiado detallista, aprendimos muchas cosas interesantes de ella.

En primer lugar, resultó que Bumboret no es un solo pueblo, sino muchos diferentes con nombres diferentes, tanto Brun como Batrik, el mismo en el que estábamos se llama Caracal. Bumboret es el nombre del valle por donde corre el purísimo río del mismo nombre. En segundo lugar, Zaina nunca había oído hablar de Rusia en su vida. Cómo es que estábamos molestos: “¡Moscú! Petersburgo! ¡Rusia!”, en respuesta a esto, Zaina solo sonrió insegura. Al principio tratamos de convencer a nuestro guía Jamil de que estaba traduciendo incorrectamente. A lo que respondió ofendido que hablaba 29 idiomas de Pakistán (sin contar japonés e inglés) y que no podía haber ningún error: pronunció la palabra "Rusia" en cinco dialectos locales. Entonces tuvimos que reconciliarnos, aunque estábamos decididos a llegar a los orígenes de este desconocimiento: vimos que en las calles la mayoría de los hombres caminan con una radio, la principal fuente de conocimiento para la mayoría de los paquistaníes. Zaina nos explicó que los hombres escuchan las noticias, mientras que las chicas solo escuchan música. Esta explicación nos convenía, pero sin embargo preguntamos en voz baja qué enseñan en la escuela local. Resultó que la escuela fue construida por los griegos.

Mientras todo el mundo duda del origen griego de los Kalash, los propios griegos los ayudan activamente. Luego vimos la escuela, un regalo del pueblo griego, y el hospital. Por eso, no nos sorprendió cuando, cuando le preguntamos qué países conocía, Zaina respondió con firmeza: “¡Grecia!”.

Fuimos a visitarla, donde fuimos recibidos hospitalariamente por su padre, madre y abuela. Juntos comenzaron a convencernos de que los Kalash descendían de los soldados del ejército de Alejandro Magno. Esta vieja historia se ha transmitido de boca en boca durante muchos años: los Kalash no tienen fuentes escritas.

La leyenda dice que a estos lugares llegaron dos guerreros y dos muchachas que se separaron del ejército griego. Los hombres estaban heridos y no podían moverse. Fueron ellos quienes sentaron las bases para el pueblo Kalash.

Los Kalash han vivido aislados durante muchos siglos. Preguntamos sobre la historia reciente de su conversión forzada al Islam; puede encontrar artículos sobre este tema en la Web. Los jóvenes respondieron confiados que no habían visto nada por el estilo, las respuestas de los mayores fueron más evasivas, pero también aseguraron que no recordaban medidas duras. La conversión al Islam ocurre cuando una niña Kalash se casa con un musulmán, lo que ocurre con poca frecuencia. Y aunque en los lugares de recolección de Kalash notamos las inscripciones "No se permite la entrada a los musulmanes", las relaciones puramente cotidianas entre los dos pueblos nos parecían más que tolerables.

El padre de Zaina también mostró cómo practican el deporte Gal, amado por los Kalash. Para nosotros, parece una especie de rounders, golf y béisbol al mismo tiempo. Lo juegan en invierno, compiten dos personas. Golpean la pelota con un palo, luego ambos buscan esta pelota. Quien lo encontró primero y corrió hacia atrás, ganó. La puntuación sube a 12 puntos. No se puede decir que entendimos muy bien las complejidades de sus reglas, pero entendimos que lo principal en este juego es la sensación de unas vacaciones. Los residentes de un pueblo vienen a visitar a otro, a jugar, y luego el anfitrión prepara un regalo para todos.

También supimos que durante el mes, justo en este momento, se lleva a cabo la festividad anual de Rat Nat, es decir, un baile nocturno al que asisten los residentes de otras aldeas Kalash, así como turistas de Pakistán, y que hoy vamos a también poder verlo. Con alegría mal disimulada, aseguramos que definitivamente vendríamos.

La abuela de Zaina nos mostró con orgullo las joyas que ella hace. Las cuentas son un detalle importante del baño de mujeres. Por la forma en que se viste una mujer, puedes saber qué edad tiene y si está casada. La edad, por ejemplo, se indica por el número de hilos de cuentas. Kalash casarse y casarse por amor. La niña misma elige a su futuro esposo. Esto suele ocurrir en primavera, durante los bailes. Si ambos están de acuerdo, el joven debe secuestrar a la niña: esta es la tradición. Después de 2-3 días, el padre de la novia llega a la casa del novio, e inmediatamente después comienza la celebración de la boda. El procedimiento de divorcio no es menos original entre los Kalash: una mujer puede fugarse con otro hombre, pero al mismo tiempo debe darle su dote a su ex marido, y en tamaño doble. Y - sin ofender.

Una característica distintiva del Kalash es una gran cantidad de vacaciones. En la primavera, en mayo, su fiesta principal es Joshi: todos bailan, se conocen. Joshi es una fiesta entre el trabajo duro: el grano ya se ha sembrado y los hombres aún no han ido a las montañas a pastar. Uchao se celebra en verano: debes apaciguar a los dioses a fines de agosto para obtener una buena cosecha. En invierno, en diciembre, la fiesta principal es Chomus: los animales se sacrifican solemnemente y los hombres van a la montaña sagrada. En general, hay tantos días festivos y eventos familiares que seguro que algo sucederá durante la semana.

Los Kalash tienen lugares sagrados para bailar: Dzheshtak. Los que vimos están decorados al estilo griego: columnas y pinturas. Los principales eventos en la vida del Kalash tienen lugar allí: conmemoraciones y ritos sagrados. Sus funerales se convierten en una ruidosa celebración, acompañada de fiesta y baile, que dura varios días y a la que acuden cientos de personas de todos los pueblos.

Los Kalash tienen habitaciones especiales - "bashals" - para mujeres en trabajo de parto y "sucias", es decir, mujeres durante la menstruación. Todos los demás tienen estrictamente prohibido tocar la puerta o la pared de esta habitación. La comida se transfiere allí en cuencos especiales. Una mujer en trabajo de parto llega 5 días antes del nacimiento del niño y se va después de los 10. "Bashali" refleja una de las características principales de la cosmovisión del pueblo Kalash: el concepto de pureza. El agua, las cabras, el vino, los cereales y las plantas sagradas son "limpios", mientras que las mujeres, los musulmanes y las gallinas son "impuros". Las mujeres, sin embargo, cambian constantemente de estado y entran en el "bashali" en el momento de mayor "impureza" (en este caso, no estamos hablando de higiene).

Logramos llegar a las vacaciones de Rat Nat solo en la noche del día siguiente. El día anterior fuimos en busca de bailarines, pero empezó a llover, lo que no era muy bueno para la fiesta. Además, nuestro nuevo amigo Sef ahogó un jeep en la cuneta, o mejor dicho, parte de él. Y como no podíamos sacar el auto en la oscuridad, tuvimos que esperar al día siguiente. En ese momento, quedó claro que era hora de apaciguar a los dioses locales y, al mismo tiempo, hacer amistad con la población local, por lo que le pedimos a la gente de Kalash que cocinara el plato principal de las fiestas: una cabra. La fiesta fue tormentosa, ya que los Kalash, al no ser musulmanes, destilan alcohol ilegal de albaricoques, una bebida fuerte incluso para nuestros estándares.

Pero aun así llegamos al festival de baile. Ocurrió en total oscuridad, ocasionalmente iluminada por los flashes de nuestras cámaras. Al ritmo de los tambores, las chicas cantaron una canción extraña y rítmica y formaron un círculo de 3 a 6 personas, poniendo sus manos sobre los hombros de las demás. Cuando la música amainó un poco, un anciano con un largo bastón en las manos comenzó a contar algo con voz mesurada y lúgubre. Era un narrador: le contó a la audiencia y a los participantes de las leyendas navideñas de la vida del Kalash.

Rat nat continúa toda la noche hasta el amanecer. Entre los espectadores, además de los propios Kalash, se encontraban paquistaníes de varias regiones del país, peshawaris y residentes de Islamabad. Todos observamos fascinados cómo las sombras negras y rojas se arremolinaban al son de los tambores. Al principio, solo bailaban las niñas, pero más cerca de la mañana, también se les unieron hombres jóvenes; aquí no hay prohibiciones.

Después de todo lo que vimos, decidimos que sería bueno resumir nuestro conocimiento de la vida de Kalash y nos dirigimos al anciano. Nos habló de las dificultades que acompañaron a los Kalash hace tan solo 20 años, cuando estaban en completo aislamiento. Dijo que los Kalash comen y aún de manera muy simple: tres veces al día: pan, aceite vegetal y queso, carne, en días festivos.

El anciano nos contó sobre el amor de Kalash por su propio ejemplo.En su vida, se casó tres veces. La primera vez se enamoró, pero la chica era muy hermosa y se escapó con otra. La segunda mujer era muy agradable, pero peleaban todo el tiempo y él se fue. Vivieron con la tercera esposa durante mucho tiempo, ella le dio un hijo y una hija, pero ella murió. Le dio a cada esposa una manzana; eran de gran valor, ya que antes una manzana valía una cabra entera.

A nuestra pregunta sobre la religión, el anciano respondió: “Dios es uno. Creo que mi espíritu vendrá a Dios después de la muerte, pero no sé si hay un cielo o no". Aquí pensó. También tratamos de imaginar un paraíso Kalash, porque escuchamos de Zaina que el paraíso es un lugar donde fluyen ríos de leche, cada hombre obtendrá una hermosa niña y una niña obtendrá un hombre. Parecía que los Kalash tenían su propio paraíso para todos...

A partir de la investigación de los científicos, se sabe que, de hecho, hay muchos dioses entre los Kalash, y diferentes dioses y diosas son venerados en diferentes pueblos. Además de los dioses, también hay muchos espíritus. Recientemente, la gente de Kalash a menudo responde preguntas de personas ajenas que creen en un dios, aparentemente para que la diferencia entre su religión y el Islam no sea demasiado obvia.

Los chamanes jugaron un papel importante en la vida de los Kalash. El más famoso de ellos, Nanga dhar, podía atravesar las rocas y aparecer instantáneamente en otros valles. Vivió por más de 500 años y tuvo un impacto significativo en las costumbres y creencias de este pueblo. “Pero ahora los chamanes han desaparecido”, nos dijo el anciano con tristeza. Esperemos que simplemente no quisiera darnos todos los secretos.

Al despedirse, dijo: “De dónde vengo, no lo sé. Yo tampoco sé cuántos años tengo. Acabo de abrir los ojos en este valle".

Al día siguiente nos fuimos al valle vecino con Bumboret, Rumbur. Rumbur es más pequeño que Bumboret, aunque este conglomerado de Kalash también consta de muchos pueblos pequeños. Al llegar, encontramos que hay otra diferencia. Los habitantes de este pueblo nos trataron con mucha menos hospitalidad que los habitantes de Bumboret. No se nos permitía entrar a las casas, las mujeres tapaban el rostro de la cámara. Y había varias razones para esto.

Resultó que el representante más famoso de Kalash Lakshan Bibi vive en este pueblo. Hizo una carrera increíble para su gente: se convirtió en piloto de avión y, usando su popularidad, creó un fondo para apoyar a la gente de Kalash, para ayudar a los residentes locales y promover su rara cultura en todo el mundo. Las cosas fueron bastante bien y, como sucede a menudo, algunos rumburianos comenzaron a sospechar que Lakshan Bibi malversaba los fondos asignados por extranjeros para sus necesidades. Quizás a los habitantes de Rumbur les molestó la casa rica de Lakshan Bibi, que vimos a la entrada del pueblo; por supuesto, es muy diferente del resto de los edificios.

Los rumburianos son generalmente muy reacios a comunicarse con los extranjeros. Pero estos últimos están cada vez más interesados ​​en ellos. Conocimos a dos japoneses en el pueblo. Debo decir que los representantes de la Tierra del Sol Naciente están muy activamente involucrados en varios proyectos en Pakistán en general, y en el Valle Kalash en particular. En el pueblo de Rumbur, por ejemplo, están desarrollando proyectos para crear fuentes de energía adicionales. Este pueblo también es interesante porque en él vive una mujer japonesa, que se casó con un residente local, su nombre es Akiko Wada. Akiko lleva muchos años estudiando la vida de los Kalash desde dentro y recientemente ha publicado un libro sobre ellos y sus costumbres.

En general, la frialdad de los Rumburts hacia los extranjeros, que sucedió este año, refleja las numerosas contradicciones en la vida de todos los Kalash. Ahora en Bumboret, por ejemplo, hay una construcción activa de nuevos hoteles. Por un lado, la entrada de fondos podría cambiar para mejor la difícil vida del Kalash. Por otro lado, los turistas, por regla general, "desdibujan" la cultura local, y los Kalash no pueden evitar ver que ellos mismos están comenzando a entrar en conflicto entre sí. Probablemente no sea muy agradable ser objeto de investigación. Los turistas intentan fotografiar Kalash en los lugares más inesperados y en el momento más inoportuno.

Por cierto, en uno de los libros académicos, la "fatiga fotográfica" se llama la razón, entre otras cosas, de la conversión de las chicas Kalash al Islam. Agregue a esto el ambiente islámico y las dificultades experimentadas por el propio Pakistán, y luego queda claro que la vida en el valle no se vuelve más fácil. Sin embargo, no todo es tan malo. En algún lugar de octubre a abril, los Kalash en el valle permanecen solos: las carreteras están cubiertas de nieve, los aviones, como ya sabemos, vuelan de vez en cuando, y continúan viviendo, abandonados a sí mismos.

Kalash guarda muchos misterios, su origen aún no está claro. Algunos investigadores se inclinan a creer que aparecieron en los valles cercanos a Chitral, huyendo de Afganistán de la política de islamización forzada y toma de tierras llevada a cabo por el emir afgano Abdurrahman Khan en 1895-1896. El Khan inició esta política después de que toda la región del Hindu Kush, “Kafiristán” (“País de los infieles”), pasara a él después de que los británicos trazaran la frontera (la notoria “Línea Durand”) entre lo que entonces era India y Afganistán. . La región pasó a llamarse "Nuristan" ("País de la Luz"), y las tribus que intentaron preservar sus costumbres huyeron bajo el protectorado inglés.

Otros eruditos creen que los mismos Kalash eran invasores y ocuparon el área en algún lugar en la noche de los tiempos. Una versión similar está muy extendida entre los Kalash: creen que provienen de un país lejano de Tsiyam, pero es poco probable que sea posible establecer dónde se encuentra este país ahora. Tampoco se sabe con certeza si los Kalash son descendientes de los soldados del ejército de Alejandro Magno. Lo que es indiscutible es que son claramente diferentes de los pueblos de alrededor. Además, en un estudio reciente, un esfuerzo conjunto del Instituto Vavilov de Genética General, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Stanford, para recopilar y procesar una gran cantidad de información sobre las relaciones genéticas de la población del planeta, se dedica un párrafo aparte. a los Kalash, que dice que sus genes son realmente únicos y pertenecen al grupo europeo.

Para nosotros, después de reunirnos con los Kalash, ya no importaba si estaban relacionados con Alejandro Magno o no. Aparentemente, porque por un momento nosotros mismos nos convertimos en Kalash, entre las enormes montañas, los ríos tormentosos, con sus bailes en la noche, con el hogar sagrado y los sacrificios junto a la roca. Nos dimos cuenta de lo difícil que es preservar sus creencias y tradiciones para un pequeño pueblo perdido entre las montañas, experimentando constantemente la influencia cada vez mayor del mundo exterior.

Al despedirnos, le preguntamos al anciano sobre el significado y las características del vestido nacional Kalash, por lo que los musulmanes los llamaron "kafirs negros", es decir, "infieles negros". Comenzó a explicar pacientemente y en detalle, pero luego pensó por un segundo y dijo lo siguiente: “¿Usted pregunta qué tiene de especial la ropa que usan nuestras mujeres? Los Kalash están vivos mientras las mujeres usen estos vestidos”.

Nosotros, después de haber dejado la tierra de Kalash, fuimos más allá: a la provincia de Punjab y luego a la frontera entre Pakistán e India.

Pocas personas saben que los descendientes directos de los antiguos griegos viven en Pakistán. El pueblo, cuyos rostros parecen descender de vasijas antiguas, se autodenomina Kalash (Kal'as'a) y profesa una religión propia, distinta a la del medio musulmán.

chica kalash
(foto del sitio de Wikipedia)

Es difícil decir en detalle qué tipo de religión es esta. Los propios Kalash responden con evasivas a las preguntas sobre su religión, lo que probablemente se deba al temor al genocidio religioso al que fue sometido este pueblo por parte de los musulmanes no hace mucho tiempo (según algunos informes, los Kalash, que hoy en día son solo 3.000 personas, atrás a fines del siglo XIX eran al menos 200 mil personas). A menudo les dicen a los visitantes que creen en un solo dios creador, que se llama Desu (en los antiguos griegos, Deos), aunque el número de dioses a los que adoran es mucho mayor. No fue posible averiguar en detalle qué es el panteón Kalash. Según algunos informes, entre sus dioses se pueden encontrar Apolo, Afrodita y Zeus, que nos son familiares desde la infancia, mientras que otras fuentes dicen que estas opiniones son infundadas.

En la historia de los Kalash, llama la atención no solo que en el mundo musulmán lograron preservar su religión, sino que no se parecen en nada a los pueblos que los rodean, sino que se parecen a los europeos occidentales, entre ellos hay muchos. personas con cabello rubio y ojos azules y verdes. Todos los que han visitado las aldeas Kalash notan la extraordinaria belleza de las mujeres Kalash.

Viejo-kalash

Aquí conviene hablar de qué tipo de personas son y cómo acabaron en Pakistán, en la región de difícil acceso del Hindu Kush, a pocos kilómetros de las fronteras con Afganistán y Tayikistán, no lejos de la Centro del distrito pakistaní de Chitral.

Película documental sobre Kalash - parte 1 y parte 2

Según la versión más común, los Kalash son los descendientes de los soldados de Alejandro Magno. En el camino a la India, dejó destacamentos de bombardeo en la retaguardia, que, como resultado, no esperaron a su maestro y permanecieron establecidos en estos lugares. Si los Kalash tienen sus raíces en las conquistas de Alejandro Magno, entonces parece más plausible la leyenda, según la cual Alejandro seleccionó especialmente a 400 de los hombres y mujeres griegos más sanos y los instaló en estos lugares de difícil acceso para poder crear una colonia en este territorio.

Chica Kalash con un pollo en las manos.

Según otra versión, los Kalash son los descendientes del pueblo que se asentó en las montañas del Tíbet en el proceso de una gran migración de pueblos durante la invasión aria del Indostán. Los propios Kalash no tienen una sola opinión sobre su origen, pero en las conversaciones sobre este tema con extraños, a menudo prefieren la versión de origen macedonio.

chica kalash
(foto de silkroadchina)

Una explicación más precisa del origen de este pueblo podría darse mediante un estudio detallado de la lengua Kalash, que, por desgracia, todavía es poco conocida. Se cree que pertenece al grupo lingüístico Dardic, pero sobre la base de qué se hizo esta asignación no está del todo claro, porque. más de la mitad de las palabras del vocabulario del idioma Kalash no tienen análogos en los idiomas del grupo Dardic y los idiomas de los pueblos circundantes. Hay publicaciones que afirman directamente que los Kalash hablan el idioma griego antiguo, pero no se sabe si esto es así. El hecho es que los únicos que ayudan a Kalash hoy a sobrevivir en condiciones extremas de gran altitud son los griegos modernos, con cuyo dinero se construyó una escuela, un hospital, un jardín de infancia y se cavaron varios pozos.

Un estudio de los genes Kalash no reveló nada específico. Todo es muy incomprensible e inestable: dicen que la influencia griega puede ser del 20 al 40%. (¿Por qué se llevó a cabo la investigación si la similitud con los antiguos griegos ya es visible?)

Los Kalash están ocupados con la agricultura. La igualdad de género es aceptada en las familias. Una mujer es libre de dejar a su esposo, pero al mismo tiempo, su esposo anterior debe recibir un rescate doble del nuevo. De la opresión de la mujer, sólo existe el aislamiento de la mujer en una casa separada durante la menstruación y el parto. Se cree que en este momento la mujer está sucia y debe estar aislada, está prohibido comunicarse con ella y se les pasa comida a través de una ventana especial en esta casa. El esposo también es libre de dejar a su esposa amada en cualquier momento.

Video presentación sobre Kalash

Hay algo más que decir sobre la ubicación. La gente de Kalash vive en varios pueblos dispersos en tres mesetas montañosas en un área que los paquistaníes llaman Kafiristán, el país de los infieles (más sobre esto en un interesante artículo en MN). En este mismo país de los infieles, por cierto, además de los Kalash, viven varios otros pueblos igualmente exóticos.

Cementerio (foto de indostan.ru)

Los cultos religiosos del Kalash se envían a lugares especiales. La base del culto es el sacrificio de animales.

Los Kalash de sus muertos se entierran en el cementerio, mientras que los ataúdes no se cierran.

Lo más impresionante, según todos los que visitaron las aldeas Kalash, son las danzas de las mujeres Kalash que cautivan a la audiencia.

Como muchos pueblos pequeños hoy en día, este pueblo único está al borde de la extinción. La civilización moderna, que trae las tentaciones del mundo moderno a los pueblos de alta montaña de Kalash, está arrastrando gradualmente a la juventud de sus pueblos.

En lo alto de las montañas de Pakistán, en la frontera con Afganistán, en la provincia de Nuristan, se encuentran dispersas varias mesetas diminutas.

Los lugareños llaman a esta zona Chintal. Un pueblo único y misterioso vive aquí: Kalash.

Su singularidad radica en el hecho de que este pueblo indoeuropeo logró sobrevivir casi en el corazón mismo del mundo islámico.

Mientras tanto, los Kalash no profesan el culto abrahámico en absoluto: el Islam, sino la fe popular primordial ... Si los Kalash fueran un pueblo grande con un territorio y un estado separados, entonces su existencia difícilmente sorprendería a nadie, pero no más que 6 Kalash han sobrevivido hoy mil personas: son el grupo étnico más pequeño y misterioso de la región asiática.

Kalash (nombre propio: Kasivo; el nombre "Kalash" proviene del nombre del área) - un pueblo en Pakistán que vive en las tierras altas del Hindu Kush (Nuristan o Kafirstan). Número - alrededor de 6 mil personas. Fueron exterminados casi por completo como consecuencia del genocidio musulmán a principios del siglo XX, ya que profesan un culto tribal. Ahora llevan una vida aislada. Hablan el idioma Kalash del grupo Dardic de idiomas indoeuropeos (sin embargo, aproximadamente la mitad de las palabras de su idioma no tienen análogos en otros idiomas Dardic, así como en los idiomas de los pueblos vecinos). En Pakistán, se cree ampliamente que los Kalash son descendientes de los soldados de Alejandro Magno (en relación con los cuales el gobierno de Macedonia construyó un centro de cultura en esta área, véase, por ejemplo, “Macedonia ќe gradi kulturen tsentar kaјnzi to Pakistán"). La apariencia de algunos Kalash es característica de los pueblos del norte de Europa, entre ellos a menudo se encuentran ojos azules y rubios. Al mismo tiempo, algunos de los Kalash también tienen una apariencia asiática que es bastante característica de la región.

La religión de la mayoría de los Kalash es el paganismo; su panteón tiene muchas características comunes con el antiguo panteón ario reconstruido. Las afirmaciones de algunos periodistas de que los Kalash adoran a "antiguos dioses griegos" son infundadas. Al mismo tiempo, alrededor de 3 mil Kalash son musulmanes. La conversión al Islam no es bien recibida por los Kalash, que intentan preservar su identidad tribal. Kalash no son descendientes de los guerreros de Alejandro Magno, y la apariencia del norte de Europa de algunos de ellos se explica por la preservación del acervo genético indoeuropeo original como resultado de negarse a mezclarse con la población alienígena no aria. Junto con los Kalash, los representantes del pueblo Hunza y algunos grupos étnicos de Pamir, Persas y otros también tienen características antropológicas similares.

kalash nórdico

Los científicos atribuyen a Kalash a la raza blanca; este es un hecho científico. Las caras de muchos Kalash son puramente europeas. La piel es blanca, a diferencia de los paquistaníes y afganos. Y ojos brillantes y, a menudo, azules, como el pasaporte de un kafir infiel. Los ojos de Kalash son azules, grises, verdes y muy raramente marrones. Hay un toque más que no encaja en la cultura y forma de vida común de los musulmanes de Pakistán y Afganistán. Kalash siempre hizo por sí mismos y muebles usados. Comen en la mesa, sentados en sillas, excesos que nunca fueron inherentes a los "nativos" locales y aparecieron en Afganistán y Pakistán solo con la llegada de los británicos en los siglos XVIII y XIX, pero nunca echaron raíces. Y Kalash desde tiempos inmemoriales usaba mesas y sillas...

Guerreros a caballo Kalash. museo en Islamabad. Pakistán

Al final del primer milenio, el Islam llegó a Asia, y con él los problemas de los indoeuropeos y, en particular, el pueblo Kalash, que no quería cambiar la fe de sus antepasados ​​a la "enseñanza" abrahámica. Las comunidades musulmanas locales intentaron persistentemente obligar a los Kalash a aceptar el Islam.

Y muchos Kalash se vieron obligados a someterse: o vivían adoptando una nueva religión o morían.

En los siglos XVIII y XIX, los musulmanes masacraron a miles de Kalash. Aquellos que no obedecieron y al menos realizaron cultos paganos en secreto, las autoridades, en el mejor de los casos, fueron expulsados ​​​​de las tierras fértiles, conducidos a las montañas y, con mayor frecuencia, fueron destruidos. El brutal genocidio del pueblo Kalash continuó hasta mediados del siglo XIX, hasta que el diminuto territorio que los musulmanes llamaron Kafirstan (la tierra de los infieles), donde vivían los Kalash, pasó a estar bajo la jurisdicción del Imperio Británico. Esto los salvó del exterminio completo. Pero incluso ahora, Kalash está al borde de la extinción. Muchos se ven obligados a asimilarse (a través del matrimonio) con paquistaníes y afganos, convirtiéndose al Islam: es más fácil sobrevivir y conseguir un trabajo, educación, posición.

pueblo kalash

La vida del Kalash moderno se puede llamar espartana. Kalash vive en comunidades, es más fácil sobrevivir. Viven en casas construidas de piedra, madera y barro. El techo de la casa baja (piso) es también el piso o terraza de la casa de otra familia. De todas las comodidades en la cabaña: mesa, sillas, bancas y loza. Los Kalash conocen la electricidad y la televisión solo de oídas. Una pala, un azadón y un pico: entienden y están más familiarizados. Sacan su sustento de la agricultura. Kalash logran cultivar trigo y otros cultivos en tierras despejadas de piedra. Pero el papel principal en su sustento lo desempeña el ganado, principalmente cabras, que dan a los descendientes de los antiguos arios leche y productos lácteos, lana y carne.

En la vida cotidiana llama la atención una clara e inquebrantable división de deberes: los hombres son los primeros en el trabajo y la caza, las mujeres solo les ayudan en las operaciones que requieren menos mano de obra (desyerbar, ordeñar, tareas domésticas). En la casa, los hombres se sientan a la cabeza de la mesa y toman todas las decisiones importantes en la familia (en la comunidad). Se construyen torres para mujeres en cada asentamiento: una casa separada donde las mujeres de la comunidad dan a luz y pasan tiempo en los "días críticos". Una mujer Kalash está obligada a dar a luz a un niño solo en la torre y, por lo tanto, las mujeres embarazadas se instalan en el "hospital de maternidad" con anticipación. Nadie sabe de dónde vino esta tradición, pero no hay otras tendencias de segregación y discriminación contra las mujeres entre los Kalash, lo que enfurece y hace reír a los musulmanes, quienes, por eso, tratan a los Kalash como personas que no son de este mundo...

Algunos de los Kalash también tienen un aspecto asiático bastante característico de la región, pero al mismo tiempo suelen tener ojos azules o verdes.

Matrimonio. Este delicado tema lo deciden exclusivamente los padres de los jóvenes. También pueden consultar con los jóvenes, pueden hablar con los padres de la novia (novio), o pueden solucionar el problema sin pedir la opinión de su hijo.

Los Kalash no conocen los días libres, pero celebran alegre y hospitalariamente 3 días festivos: Yoshi, el festival de la siembra, Uchao, el festival de la cosecha, y Choimus, el día festivo de invierno de los dioses de la naturaleza, cuando los Kalash piden a los dioses que les envíen un Invierno suave y buena primavera y verano.
Durante Choimus, cada familia sacrifica una cabra como sacrificio, cuya carne se ofrece a todos los que vienen de visita o se encuentran en la calle.

El idioma Kalash, o Kalasha, es el idioma del grupo Dardic de la rama indo-iraní de la familia de idiomas indoeuropeos. Distribuido entre los Kalash en varios valles del Hindu Kush, al suroeste de la ciudad de Chitral en la Provincia Fronteriza del Noroeste de Pakistán. Pertenecer al subgrupo Dardic es cuestionable, ya que un poco más de la mitad de las palabras tienen un significado similar a las palabras en el idioma Khovar, que también se incluye en este subgrupo. Fonológicamente, el lenguaje es atípico (Heegård & Mørch 2004).

El vocabulario básico del sánscrito está muy bien conservado en el idioma Kalash, por ejemplo:

En la década de 1980, el desarrollo de la escritura para el idioma Kalash comenzó en dos versiones, basadas en escritura latina y persa. La versión persa resultó ser preferible, y en 1994 se publicaron por primera vez un alfabeto ilustrado y un libro para leer en Kalash basado en gráficos persas. En la década de 2000, comenzó una transición activa a la escritura latina. En 2003, se publicó el alfabeto "Kal" como "a Alibe". (Inglés)

Religión y cultura de los Kalash

Los primeros exploradores y misioneros comenzaron a penetrar en Kafiristán tras la colonización de la India, pero el médico inglés George Scott Robertson, que visitó Kafiristán en 1889 y vivió allí durante un año, proporcionó información realmente voluminosa sobre sus habitantes. La singularidad de la expedición de Robertson es que recopiló material sobre los ritos y tradiciones de los infieles antes de la invasión islámica. Desafortunadamente, varios materiales recolectados se perdieron al cruzar el Indo durante su regreso a la India. Sin embargo, los materiales sobrevivientes y los recuerdos personales le permitieron publicar en 1896 el libro "Kafirs of the Hindu Kush" ("Los Kafirs del Hindu-Kush").

El templo pagano del Kalash. en el centro del pilar ancestral

Sobre la base de las observaciones de Robertson sobre el aspecto religioso y ceremonial de la vida de los infieles, se puede afirmar razonablemente que su religión recuerda al zoroastrismo transformado y los cultos de los antiguos arios. Los principales argumentos a favor de esta afirmación son la actitud hacia el fuego y el rito funerario. A continuación describiremos algunas de las tradiciones, fundamentos religiosos, edificios religiosos y ritos de los infieles.

Pilar ancestral en el templo

El principal "metropolitano" de los infieles era un pueblo llamado "Kamdesh". Las casas de Kamdesh estaban dispuestas en escalones a lo largo de las laderas de las montañas, de modo que el techo de una casa era un patio para otra. Las casas estaban ricamente decoradas con intrincadas tallas de madera. El trabajo del campo no lo hacían los hombres, sino las mujeres, aunque los hombres habían limpiado previamente el campo de piedras y troncos caídos. Los hombres en ese momento se dedicaban a coser ropa, bailes rituales en el campo y resolver asuntos públicos.

El sacerdote en el altar de fuego.

El principal objeto de culto era el fuego. Además del fuego, los infieles adoraban ídolos de madera, que eran tallados por hábiles artesanos y exhibidos en los santuarios. El panteón estaba formado por muchos dioses y diosas. El dios Imra era considerado el principal. También era muy venerado el dios de la guerra Gisha. Cada pueblo tenía su propia pequeña deidad patrona. El mundo, según las creencias, estaba habitado por muchos espíritus buenos y malos que luchaban entre sí.

Poste de nacimiento con roseta de esvástica

A modo de comparación: un patrón tradicional característico de los eslavos y los alemanes.

V. Sarianidi, basándose en el testimonio de Robertson, describe los edificios religiosos de la siguiente manera:

"... el templo principal de Imra estaba ubicado en uno de los pueblos y era una gran estructura con un pórtico cuadrado, cuyo techo estaba sostenido por columnas de madera tallada. Algunas de las columnas estaban completamente decoradas con cabezas de carnero esculpidas, otras tenía una sola cabeza de animal tallada en relieve redondo, unos cuernos que, enroscando el tronco de la columna y cruzándose, se elevaban formando una especie de rejilla calada. En sus celdas vacías había figuras escultóricas de divertidos hombrecitos.

Fue aquí, debajo del pórtico, sobre una piedra especial, ennegrecida por la sangre, donde se realizaron numerosos sacrificios de animales. La fachada frontal del templo tenía siete puertas, famosas por el hecho de que cada una de ellas tenía otra puerta pequeña. Las grandes puertas estaban bien cerradas, solo se abrían dos puertas laterales, e incluso así en ocasiones especialmente solemnes. Pero el principal interés estaba en las puertas, decoradas con finas tallas y enormes figuras en relieve que representaban al dios sentado Imru. Particularmente llamativo es el rostro de Dios con un enorme mentón cuadrado, ¡que llega casi hasta las rodillas! Además de las figuras del dios Imra, la fachada del templo estaba decorada con imágenes de enormes cabezas de vacas y carneros. En el lado opuesto del templo se instalaron cinco figuras colosales que sostienen su techo.

Sacrificio a los dioses en el templo

Paseando por el templo y admirando su "camisa" tallada, miremos dentro a través de un pequeño orificio, que, sin embargo, debe hacerse con sigilo para no ofender los sentimientos religiosos de los infieles. En el centro de la habitación, en el fresco crepúsculo, se puede ver un hogar cuadrado justo en el suelo, en cuyas esquinas hay pilares, también cubiertos con tallas asombrosamente finas, que representan la imagen de rostros humanos. En el muro opuesto a la entrada hay un altar enmarcado con imágenes de animales; en la esquina, bajo un dosel especial, se encuentra una estatua de madera del mismo dios Imra. Las paredes restantes del templo están decoradas con sombreros tallados de forma semiesférica irregular, plantados en los extremos de los postes. ... Se construyeron templos separados solo para los dioses principales, y para los menores construyeron un santuario para varios dioses. Así, había pequeños templos con ventanas talladas, desde las cuales se asomaban los rostros de varios ídolos de madera.

pilar ancestral

Entre los rituales más importantes estaban la selección de ancianos, la preparación del vino, los sacrificios a los dioses y el entierro. Como la mayoría de los rituales, la elección de los ancianos iba acompañada de sacrificios masivos de cabras y abundantes golosinas. Las elecciones del anciano principal (jasta) las hacían los ancianos de entre los ancianos. Estas elecciones también estuvieron acompañadas de la lectura de himnos sagrados dedicados a los dioses, sacrificios y refrigerios a los ancianos reunidos en la casa del candidato:

"... el sacerdote presente en la fiesta está sentado en el centro de la sala, un magnífico turbante se envuelve alrededor de su cabeza, ricamente decorado con conchas, cuentas de vidrio rojo y ramitas de enebro en el frente. Sus orejas están tachonadas con aretes, un enorme collar se coloca en su cuello, y pulseras en sus manos.Una camisa larga, que llega hasta las rodillas, cae holgadamente sobre pantalones bordados metidos en botas con puntas largas, una túnica Badakhshan de seda brillante se arroja sobre esta prenda, y un el hacha de danza ritual está agarrada en una mano.

pilar ancestral

Aquí uno de los ancianos sentados se levanta lentamente y, después de atar un paño blanco alrededor de su cabeza, da un paso adelante. Se quita las botas, se lava bien las manos y procede al sacrificio. Habiendo matado personalmente dos enormes cabras montesas, coloca hábilmente un recipiente bajo el chorro de sangre y luego, acercándose al iniciado, dibuja algunos signos en su frente con sangre. La puerta de la habitación se abre y los sirvientes traen enormes hogazas de pan con ramitas de enebro ardiendo clavadas en ellas. Estos panes se llevan solemnemente alrededor del iniciado tres veces. Luego, después de otro abundante convite, comienza la hora de los bailes rituales. Varios invitados reciben botas de baile y bufandas especiales con las que se aprietan la espalda baja. Se encienden antorchas de pino y comienzan danzas y cánticos rituales en honor de los muchos dioses.

Otro rito importante de los Kafirs fue el rito de hacer vino de uva. Se eligió a un hombre para hacer vino, quien, después de lavarse bien los pies, comenzó a triturar las uvas traídas por las mujeres. Las uvas se servían en cestas de mimbre. Después de un aplastamiento completo, el jugo de uva se vertió en enormes jarras y se dejó fermentar.

Templo con pilares ancestrales

El ritual festivo en honor al dios Gish se desarrolló de la siguiente manera:

"... temprano en la mañana, los aldeanos son despertados por el estruendo de muchos tambores, y pronto aparece un sacerdote en las calles estrechas y torcidas con campanas de metal que suenan frenéticamente. Siguiendo al sacerdote, se mueve una multitud de niños, a quienes él de de vez en cuando arroja puñados de nueces, y luego, con fingida ferocidad, se apresura a ahuyentarlas. Acompañándolo, los niños imitan el balido de las cabras. El rostro del sacerdote está blanqueado con harina y untado con aceite por encima, sostiene cascabeles en con una mano, un hacha en la otra. Retorciéndose y retorciéndose, sacude las campanas y el hacha, haciendo números casi acrobáticos y acompañándolos con terribles gritos. Finalmente, la procesión se acerca al santuario del dios Guiche, y los participantes adultos forman solemnemente un semicírculo cerca del sacerdote y los que lo acompañaban. El polvo se arremolinó a un lado, y apareció una manada de quince cabras balando, azuzadas por niños. Habiendo hecho su trabajo, inmediatamente huyeron de los adultos para ocuparse de las bromas y los juegos de los niños. ...

El sacerdote se acerca a una hoguera ardiendo de ramas de cedro, despidiendo un espeso humo blanco. Cerca hay cuatro vasijas de madera preparadas que contienen harina, mantequilla derretida, vino y agua. El sacerdote se lava cuidadosamente las manos, se quita los zapatos, vierte unas gotas de aceite en el fuego, luego rocía tres veces con agua a las cabras del sacrificio, diciendo: "Sé limpio". Acercándose a la puerta cerrada del santuario, vierte y vierte el contenido de vasijas de madera, pronunciando encantamientos rituales. Los jóvenes que sirven al sacerdote rápidamente cortan la garganta de la cabra, recogen la sangre salpicada en recipientes y el sacerdote luego la salpica en un fuego ardiente. Durante todo este procedimiento, una persona especial, iluminada por los reflejos del fuego, entona cantos sagrados todo el tiempo, lo que le da a esta escena un toque de especial solemnidad.

De repente, otro sacerdote se quita el sombrero y, corriendo hacia adelante, comienza a retorcerse, gritando en voz alta y agitando los brazos como un loco. El sacerdote principal trata de apaciguar al "colega" disperso, finalmente se calma y, agitando los brazos unas cuantas veces más, se pone el sombrero y se sienta en su lugar. La ceremonia finaliza con la recitación de unos versos, tras los cuales los sacerdotes y todos los presentes se tocan la frente con la punta de los dedos y se dan un beso con los labios, que significa saludo religioso al santuario.

Al anochecer, completamente extenuado, el cura entra en la primera casa que encuentra y entrega sus cascabeles para que los guarde el dueño, lo cual es un gran honor para este último, e inmediatamente manda matar varias cabras y hacer una fiesta en honor de el sacerdote y su séquito. Así durante dos semanas, con ligeras variaciones, continúan las celebraciones en honor al dios Guiche.

Cementerio Kalash. Las tumbas recuerdan mucho a las lápidas del norte de Rusia: fichas de dominó.

Finalmente, uno de los más importantes fue el rito del entierro. El cortejo fúnebre al principio estuvo acompañado de fuertes llantos y lamentaciones femeninas, y luego danzas rituales al son de tambores y acompañamiento de flautas de caña. Los hombres, en señal de luto, vestían pieles de cabra sobre sus ropas. La procesión terminó en el cementerio, donde solo se permitía la entrada a mujeres y esclavos. Los infieles difuntos, como debe ser según los cánones del zoroastrismo, no eran enterrados en el suelo, sino dejados en ataúdes de madera al aire libre.

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Enviado por V. Lavrov.

Los kalash son un pequeño pueblo dardico que habita en dos valles de los afluentes derechos del río Chitral (Kunar) en las montañas del sur de Hindu Kush en el distrito de Chitral de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (Pakistán). El idioma nativo, Kalasha, pertenece al grupo Dardic de idiomas indo-iraníes. La singularidad del pueblo, rodeado por todos lados de vecinos islamizados, radica en el hecho de que una parte importante de él todavía profesa una religión pagana que se ha desarrollado sobre la base de la religión y las creencias de sustrato indoiraníes.

Historia y etnónimo

Los pueblos Dard que habitan Chitral suelen considerar unánimemente a los Kalash como los nativos de la región.

Los mismos Kalash tienen leyendas de que sus ancestros llegaron a Chitral a través de Bashgal y empujaron al pueblo Kho hacia el norte, hacia los tramos superiores del río Chitral. Sin embargo, el idioma Kalash está estrechamente relacionado con el idioma Khovar. Quizás esta tradición refleja la llegada en el siglo XV. en Chitral de un grupo militante de habla nuristana, que conquistó a la población local de habla dardo. Este grupo se separó de los hablantes de la lengua vaigali, que todavía se hacen llamar kalašüm, transfirieron su nombre propio y muchas tradiciones a la población local, pero fueron asimilados por ellos lingüísticamente.

La idea de los Kalash como aborígenes se basa en el hecho de que en épocas anteriores los Kalash habitaban un área más amplia en el sur de Chitral, donde muchos topónimos todavía son de naturaleza Kalash. Con la pérdida de la militancia, los Kalash en estos lugares fueron gradualmente expulsados ​​​​o asimilados por los hablantes del Khovar, el idioma principal de Chitral.

cultura espiritual

Los Kalash son los únicos pueblos de la región que han preservado parcialmente la religión tradicional y no se han convertido completamente al Islam. El aislamiento religioso de los Kalash comenzó al principio. XVIII, cuando estaban subordinados al mehtar (gobernante) de Chitral y se encontraron bajo la presión cultural de la gente Kho afín, que se había convertido al Islam en ese momento. En general, la política de Chitral fue relativamente tolerante, y la islamización de la región, llevada a cabo por mulás sunníes y predicadores ismaelitas, fue más bien espontánea y gradual. Cuando se lleva a cabo en el siglo XIX. las líneas Durand Kalash permanecieron en posesión británica, lo que las salvó de la masiva conversión forzada al Islam llevada a cabo en 1896 por el emir afgano Abdur Rahman en el vecino Nuristán.

Sin embargo, los casos de conversión de Kalash al Islam ocurrieron a lo largo de toda la historia moderna del pueblo. Su número aumentó después de la década de 1970, cuando se construyeron carreteras en la región y se empezaron a construir escuelas en las aldeas de Kalash. La conversión al Islam conduce a la ruptura de los lazos tradicionales, como dice uno de los ancianos de Kalash, Saifulla Jan: "Si alguien de Kalash se convierte al Islam, ya no puede vivir entre nosotros". Como señala K. Jettmar, los musulmanes Kalash miran con envidia no disimulada las danzas paganas Kalash y las festividades divertidas. Actualmente, la religión pagana, que atrae la atención de numerosos turistas europeos, está bajo la protección del gobierno pakistaní, que teme la extinción de la industria turística en caso de que se produzca el "triunfo del Islam" definitivo.

Sin embargo, el Islam y la cultura islámica de los pueblos vecinos tienen una gran influencia en la vida de los Kalash paganos y sus creencias, llenas de tramas y motivos de la mitología musulmana. Kalash adoptó la ropa y los nombres de los hombres de sus vecinos. Bajo el embate de la civilización, la forma de vida tradicional se está destruyendo gradualmente, en particular, las "vacaciones de mérito" están desapareciendo en el olvido. Sin embargo, los valles de Kalash siguen siendo una reserva única que conserva una de las culturas indoeuropeas más arcaicas.

Religión

Las ideas tradicionales de los Kalash sobre el mundo se basan en la oposición de la santidad y la impureza. Las montañas y los pastos de montaña, donde viven los dioses y "su ganado": las cabras salvajes, pastan, tienen la mayor santidad. Santos son también los altares y los establos de las cabras. Las tierras musulmanas son impuras. La impureza también es inherente a la mujer, especialmente durante los períodos de menstruación y parto. La profanación trae todo lo relacionado con la muerte. Al igual que la religión védica y el zoroastrismo, la religión Kalash prevé numerosas ceremonias de limpieza de la suciedad.

El panteón Kalash (devalog) es generalmente similar al panteón que existía entre los vecinos nuristani, e incluye muchas deidades del mismo nombre, aunque difiere algo de este último. También hay ideas sobre numerosos espíritus demoníacos inferiores, principalmente mujeres.

Los santuarios Kalash son altares al aire libre construidos con tablas de enebro o roble y decorados con tablas rituales talladas e ídolos de deidades. Se construyen edificios especiales para bailes religiosos. Los rituales Kalash consisten principalmente en fiestas públicas, a las que se invita a los dioses. Se expresa claramente el papel ritual de los jóvenes que aún no han conocido a una mujer, es decir, que tienen la más alta pureza.

Las deidades paganas de los Kalash tienen una gran cantidad de templos y altares a lo largo del valle donde vive su gente. Les ofrecen sacrificios consistentes principalmente en caballos, cabras, vacas y ovejas, cuya cría es una de las principales industrias de la población local. También dejan vino en los altares, ofreciendo así un sacrificio al dios Indra, el dios de las uvas. Los rituales Kalash se combinan con las festividades y generalmente son similares a los védicos.

Al igual que los portadores de la cultura védica, los Kalash consideran a los cuervos sus ancestros y los alimentan con la mano izquierda. Los muertos son enterrados sobre el suelo en ataúdes de madera especiales con adornos, y los representantes adinerados del Kalash también colocan una efigie de madera del difunto sobre el ataúd.

La palabra gandau kalash se refiere a las lápidas de los valles de Kalash y Kafiristán, que difieren según el estatus que alcanzó el difunto durante su vida. Kundrik es el segundo tipo de esculturas de madera antropomórficas de los antepasados ​​​​de los Kalash. Es una estatua-amuleto, que se instala en el campo o en el pueblo en una colina: un poste de madera o un pedestal de piedras.

En peligro de extinción

Actualmente, la cultura y etnia de los Kalash está en peligro de extinción. Viven en comunidades cerradas, sin embargo, la población más joven se ve cada vez más obligada a asimilarse casándose con la población islámica, esto se debe a que es más fácil para un musulmán encontrar trabajo y alimentar a una familia. Además, los Kalash reciben amenazas de diversas organizaciones islamistas.

• Terentiev M.A. Rusia e Inglaterra en Asia Central. - San Petersburgo: Tipo. PÁGINAS. Merkulyeva, 1875. - 376 p.
• Metcalfe D. Perdido en las estepas de Asia Central. - Almaty: VOX POPULI, 2010. - 288 p.

En lo alto de las montañas de Pakistán, en la frontera con Afganistán, en la provincia de Nuristan, se encuentran dispersas varias mesetas diminutas.
Los lugareños llaman a esta zona Chintal.
Aquí vive un pueblo único y misterioso: Kalash, que vino aquí durante varios miles de años.

Su singularidad radica en el hecho de que este pueblo indoeuropeo logró sobrevivir casi en el corazón mismo del mundo islámico.

Mientras tanto, los Kalash no profesan el culto abrahámico en absoluto: el Islam, sino la fe popular primordial...
Si los Kalash fueran un pueblo grande con un territorio y un estado separados, entonces su existencia no sorprendería a nadie, pero hoy no han sobrevivido más de 6 mil personas: son el grupo étnico más pequeño y misterioso de la región asiática.

Fueron exterminados casi por completo como resultado del genocidio musulmán a principios del siglo XX, ya que profesan el paganismo.
Llevan una vida aislada. Hablan el idioma Kalash del grupo Dardic de idiomas indoeuropeos (sin embargo, aproximadamente la mitad de las palabras de su idioma no tienen análogos en otros idiomas Dardic, así como en los idiomas de los pueblos vecinos).

En Pakistán, se cree ampliamente que los Kalash son descendientes de los soldados de Alejandro Magno (en relación con los cuales el gobierno de Macedonia construyó un centro de cultura en esta área, véase, por ejemplo, “Macedonia ќe gradi kulturen tsentar kaјnzi to Pakistán").

Los científicos atribuyen a Kalash a la raza blanca; este es un hecho científico.

Las caras de muchos Kalash son puramente europeas. La piel es blanca, a diferencia de los paquistaníes y afganos. Y los ojos brillantes ya menudo azules son como el pasaporte de un kafir infiel.
Los ojos de Kalash son azules, grises, verdes y muy raramente marrones.

Según otra versión, los Kalash son los descendientes del pueblo que se asentó en las montañas del Tíbet en el proceso de una gran migración de pueblos durante la invasión aria del Indostán.
Los propios Kalash no tienen una sola opinión sobre su origen, pero en las conversaciones sobre este tema con extraños, a menudo prefieren la versión de origen macedonio.

La leyenda dice que a estos lugares llegaron dos guerreros y dos muchachas que se separaron del ejército griego. Los hombres estaban heridos y no podían moverse. Fueron ellos quienes sentaron las bases para el pueblo Kalash.

Una explicación más precisa del origen de este pueblo podría darse mediante un estudio detallado de la lengua Kalash, que, por desgracia, todavía es poco conocida. Se cree que pertenece al grupo lingüístico Dardic, pero sobre la base de qué se hizo esta asignación no está del todo claro, porque. más de la mitad de las palabras del vocabulario del idioma Kalash no tienen análogos en los idiomas del grupo Dardic y los idiomas de los pueblos circundantes.

Hay publicaciones que afirman directamente que los Kalash hablan el idioma griego antiguo, pero no se sabe si esto es así. El hecho es que los únicos que ayudan a Kalash hoy a sobrevivir en condiciones extremas de gran altitud son los griegos modernos, con cuyo dinero se construyó una escuela, un hospital, un jardín de infancia y se cavaron varios pozos.

Un estudio de los genes Kalash no reveló nada específico.
Todo es muy incomprensible e inestable: dicen que la influencia griega puede ser del 20 al 40%. (¿Por qué se llevó a cabo la investigación si la similitud con los antiguos griegos ya es visible?)

La religión de la mayoría de los Kalash es el paganismo; su panteón tiene muchas características comunes con el antiguo panteón ario reconstruido.
Junto con los Kalash, los representantes del pueblo Hunza y algunos grupos étnicos de Pamir, Persas y otros también tienen características antropológicas similares.

Hay un toque más que no encaja en la cultura y forma de vida común de los musulmanes de Pakistán y Afganistán.
Kalash siempre hizo por sí mismos y muebles usados.
Comen en la mesa, sentados en sillas, excesos que nunca fueron inherentes a los "nativos" locales y aparecieron en Afganistán y Pakistán solo con la llegada de los británicos en los siglos XVIII y XIX, pero nunca echaron raíces.
Y Kalash desde tiempos inmemoriales usaba mesas y sillas...

Pero incluso ahora, Kalash está al borde de la extinción. Muchos se ven obligados a asimilarse (a través del matrimonio) con paquistaníes y afganos, convirtiéndose al Islam: es más fácil sobrevivir y conseguir un trabajo, educación, posición.

La vida del Kalash moderno se puede llamar espartana. Los kalash viven en comunidades.

Viven en casas construidas de piedra, madera y barro.
El techo de la casa baja (piso) es también el piso o terraza de la casa de otra familia. De todas las comodidades en la cabaña: mesa, sillas, bancas y loza. Los Kalash conocen la electricidad y la televisión solo de oídas.

Una pala, un azadón y un pico: entienden y están más familiarizados. Sacan su sustento de la agricultura.

Kalash logran cultivar trigo y otros cultivos en tierras despejadas de piedra.
Pero el papel principal en su sustento lo desempeña el ganado, principalmente cabras, que dan a los descendientes de los antiguos arios leche y productos lácteos, lana y carne.

En la vida cotidiana llama la atención una clara e inquebrantable división de deberes: los hombres son los primeros en el trabajo y la caza, las mujeres solo les ayudan en las operaciones que requieren menos mano de obra (desyerbar, ordeñar, tareas domésticas).

En la casa, los hombres se sientan a la cabeza de la mesa y toman todas las decisiones importantes en la familia (en la comunidad).

Se construyen torres para mujeres en cada asentamiento: una casa separada donde las mujeres de la comunidad dan a luz y pasan tiempo en los "días críticos".
Una mujer Kalash está obligada a dar a luz a un niño solo en la torre y, por lo tanto, las mujeres embarazadas se instalan en el "hospital de maternidad" con anticipación.
No se sabe de dónde vino esta tradición, pero no hay otras tendencias de segregación y discriminación contra las mujeres entre los Kalash, lo que enfurece y hace reír a los musulmanes, quienes, por eso, tratan a los Kalash como personas que no son de este mundo.

Los Kalash están ocupados con la agricultura. La igualdad de género es aceptada en las familias.
Una mujer es libre de dejar a su esposo, pero al mismo tiempo, su esposo anterior debe recibir un rescate doble del nuevo.
De la opresión de la mujer, sólo existe el aislamiento de la mujer en una casa separada durante la menstruación y el parto.
Se cree que en este momento la mujer está sucia y debe estar aislada, está prohibido comunicarse con ella y se les pasa comida a través de una ventana especial en esta casa.
El esposo también es libre de dejar a su esposa amada en cualquier momento.

Los Kalash no conocen los días libres, pero celebran alegre y hospitalariamente 3 días festivos: Yoshi, el festival de la siembra, Uchao, el festival de la cosecha, y Choimus, el día festivo de invierno de los dioses de la naturaleza, cuando los Kalash piden a los dioses que les envíen un Invierno suave y buena primavera y verano.

Durante Choimus, cada familia sacrifica una cabra como sacrificio, cuya carne se ofrece a todos los que vienen de visita o se encuentran en la calle.

El idioma Kalash, o Kalasha, es el idioma del grupo Dardic de la rama indo-iraní de la familia de idiomas indoeuropeos.
El vocabulario básico del sánscrito está muy bien conservado en el idioma Kalash.

Su religión recuerda el zoroastrismo transformado y los cultos de los antiguos arios, que fueron traídos aquí desde el norte por el profeta Zarothushtra alrededor de 1500 años antes de Cristo. .

El principal "metropolitano" de los infieles era un pueblo llamado "Kamdesh".
Las casas estaban ricamente decoradas con intrincadas tallas de madera. El trabajo del campo no lo hacían los hombres, sino las mujeres, aunque los hombres habían limpiado previamente el campo de piedras y troncos caídos.
Los hombres en ese momento se dedicaban a coser ropa, bailes rituales en el campo y resolver asuntos públicos.

El principal objeto de culto era el fuego.
Además del fuego, los infieles adoraban ídolos de madera, que eran tallados por hábiles artesanos y exhibidos en los santuarios.
El panteón estaba formado por muchos dioses y diosas.
El dios Imra era considerado el principal. También era muy venerado el dios de la guerra Gisha.
Cada pueblo tenía su propia pequeña deidad patrona. El mundo, según las creencias, estaba habitado por muchos espíritus buenos y malos que luchaban entre sí.

Entre los rituales más importantes estaban la selección de ancianos, la preparación del vino, los sacrificios a los dioses y el entierro.
Como la mayoría de los rituales, la elección de los ancianos iba acompañada de sacrificios masivos de cabras y abundantes golosinas.
Las elecciones del anciano principal (jasta) las hacían los ancianos de entre los ancianos. Estas elecciones también iban acompañadas de la recitación de himnos sagrados dedicados a los dioses, sacrificios y refrigerios a los ancianos reunidos en la casa del candidato.

Los Kalash tienen lugares sagrados para bailar: Dzheshtak.
Los que vimos están decorados al estilo griego: columnas y pinturas.
Los principales eventos en la vida del Kalash tienen lugar allí: conmemoraciones y ritos sagrados.
Su funeral se convierte en una ruidosa celebración, acompañada de fiesta y baile, que se prolonga durante varios días y a la que acuden cientos de personas de todos los pueblos.

Los chamanes jugaron un papel importante en la vida de los Kalash.
El más famoso de ellos, Nanga dhar, podía atravesar las rocas y aparecer instantáneamente en otros valles. Vivió por más de 500 años y tuvo un impacto significativo en las costumbres y creencias de este pueblo. “Pero ahora los chamanes han desaparecido”, nos dijo el anciano con tristeza. Esperemos que simplemente no quisiera darnos todos los secretos.

Al despedirse, dijo: “De dónde vengo, no lo sé. Yo tampoco sé cuántos años tengo. Acabo de abrir los ojos en este valle".

Tampoco se sabe con certeza si los Kalash son descendientes de los soldados del ejército de Alejandro Magno.

Lo que es indiscutible es que son claramente diferentes de los pueblos de alrededor. Además, en un estudio reciente, un esfuerzo conjunto del Instituto Vavilov de Genética General, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Stanford, para recopilar y procesar una gran cantidad de información sobre las relaciones genéticas de la población del planeta, se dedica un párrafo aparte. a los Kalash, que dice que sus genes son realmente únicos y pertenecen al grupo europeo.

Para nosotros, después de reunirnos con los Kalash, ya no importaba si estaban relacionados con Alejandro Magno o no. Aparentemente, porque por un momento nosotros mismos nos convertimos en Kalash, entre las enormes montañas, los ríos tormentosos, con sus bailes en la noche, con el hogar sagrado y los sacrificios junto a la roca.

Al despedirnos, le preguntamos al anciano sobre el significado y las características del vestido nacional Kalash, por lo que los musulmanes los llamaron "kafirs negros", es decir, "infieles negros".

Comenzó a explicar pacientemente y en detalle, pero luego pensó por un segundo y dijo lo siguiente:

“¿Preguntas qué tiene de especial la ropa que usan nuestras mujeres? Los Kalash están vivos mientras las mujeres usen estos vestidos”.